⛰️PICO DEL ÁGUILA 1972 mt. Canfranc.

 Bidea oso ondo markatuta dago, baliza ugarirekin. Hau da abiapuntua, eta norabidea, Fuente del Burro.

 Estiviellas sakana eta Cola de Caballo (urik gabe, noski), eta Tortiellas-en hormak gainean. Bideak, eskuinetik gainditzen du beheko zirko hau.

 Honerarte bide oso erosoa izan da. Hemendik aurrera, harritsuagoa, baina ona oraindik.

 Hau da geratzen zaiguna. Zeharkaldi malkartsua eta azken igoera.

 Lepotik gora jarraitu eta azken horma hau gainditu behar da. Pare bat toki daude igo ahal izateko. Trepada txiki bat eskatzen du.

 Hormaren goiko aldean.

Erreportaje osoa hemen...

PASS ARAN. 5ª Etapa. REFUGE L´ETANG D´ARAING - TUC MAUBERME - REFUGIO DE MONTGARRI . Agosto-26

 

 

 

Quinto y último día del Pass’Aran. Hoy tenemos por delante una larga etapa por un territorio salvaje, de alta montaña y con una cima como colofón, el Tuc de Mauberme, de 2.882 metros. Después de cinco días de travesía, las piernas ya llevan unos cuantos kilómetros encima. Pero también llevamos la ilusión de saber que hoy ponemos punto final a este magnífico circuito.

Después del rico y abundante desayuno en el Refuge de L’Étang d’Araing, nos ponemos en marcha. La primera parte del recorrido ya nos resulta conocida, pues coincide con el camino que hicimos el día anterior. Descendemos hasta la presa de la hidroeléctrica del Étang d’Araing y cruzamos por el sendero que discurre a media altura por el contrafuerte de la presa. A partir de aquí empieza la subida hacia el Col d’Araing.

Llegamos al punto donde abandonamos la GR-10, el Col d’Araing, que continúa hacia la izquierda en dirección a las minas de Bentaillou. Nosotros seguimos de frente, por el cordal, siguiendo las marcas amarillas. Al llegar a una torre eléctrica pasamos a la vertiente este de la montaña. Seguimos los hitos a media ladera, perdiendo algo de altura, para después volver a ganar metros hasta alcanzar la colina de Mail de Luzès.

El sendero continúa prácticamente llano, atravesando la parte baja de la Cuenca de Albi. Un pequeño respiro antes de afrontar otra subida. Poco a poco vamos ganando altura por la parte superior del Étang d’Albe. El terreno se vuelve más incómodo, con piedra descompuesta y bastante pendiente, hasta alcanzar el Portilhon d’Albi, frontera entre Francia y España.

Cambiamos de país y también de señalización. Dejamos atrás las marcas amarillas y aparecen los postes indicadores. Avanzamos un poco y bordeamos por la derecha los Estanhets d’Albi. Después atravesamos el curso de agua que sale de ellos y comenzamos a descender por toda la vertiente sureste del Tuc dera Sèrra Nauta.

La senda está poco marcada en algunos tramos .........

El repor completo en:

https://covaloria.blogspot.com/2026/09/pass-aran-5-etapa-refuge-letang-daraing.html

Ibon de Piedrafita

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Tena haraneko txokorik ikusgarrienetako bat da, eta, bertara erraz iristearekin batera, iboi bisitatuenetako bat da. Horrek izugarri hauskor eta kaltebera egiten du, eta bisitarien errespetu osoa eskatzen du. Fronte morreniko baten errepresioak eragindako iboiaren adibide tipikoa Huescako Pirinioetan garaiera baxuenean dagoen glaziar jatorriko aintzira da. Sakonera txikikoa da, eta dikea eraikitzeak areagotu egiten du. 4,2 ha-ra iristen da gainezka egiten duenean. Hegoaldean dagoen Blanca haitzaren uretako islak eta Telera haitzezko horma ikusgarrirako (2.762 m) eta ekialderantz hedatzen den Partacua mendilerro osorako ikuspegiak paisaia bikaina osatzen dute. Gainera, bere ertzetan hainbat monumentu megalitiko ikus daitezke, eta handik gertu jakin-min natural bat dago, arku geotektoniko bezala ezagutzen den higadura-agenteek osatutako harrizko arku bat.

Hasiera puntua Lacuniacha Fauna-Parkeko aparkalekua da (1.370 m). Bertatik lurrezko pista on bat ateratzen da eta bertatik igotzen da, parkea ezkerretara utziz, ganaduak udan larre gisa erabiltzen dituen mendi-hegal berdeen artean. Pistak ezkerretara bihurgune zabal bat deskribatu baino lehentxeago, PR-HU 93 seinaleztatutako bidezidorrak zeharkatzen du, eta ezkerrerantz hartu behar da. Aldapa leunean gora eginez, bidezidorrak sigi-saga egiten du, eta birritan gurutzatzen da pistarekin, berriz ere Telerako aterpetik gertu (1.555 m), artzainek erabili ohi dutena, Dero Boz Planean. Ia berehala, pistak Ezpelaren amildegiaren gainetik zeharkatzen du, eta han, iboia husten da; hemen, bidezidorra pistatik desbideratzen da, eta gora egiten du, uholdearen ondotik, gure helmugara eraman arte.

Las Cruces, Ipurtika y tejera de Apellániz

 

     Esta semana os propongo ascender a Las Cruces (Peña de la Cruz) y al Ipurtika visitando la tejera de Apellániz, una excursión circular de unos 9 km. y 330 metros de desnivel.

     La primera parte, desde el pueblo de Apellániz (coordenadas aparcamiento: 42.731478, -2.479620), consiste en tomar la senda El Cartero, un camino ascendente señalizado con puntos amarillos que parte del pueblo (coordenadas: 42.729664, -2.481339) y que nos llevará sin pérdida al collado El Raso (coordenadas: 42.729532, -2.492894), y que detallé en una publicación anterior en https://pateandoalava.blogspot.com/2026/05/riscos-de-unzarrate.html.

     Nos dirigimos ahora hacia el punto 42.727382, -2.497258, desde donde tenemos una vista maravillosa de los gigantescos monolitos de los riscos de Unzarrate. Continuamos hacia el sur bordeando los riscos y disfrutando del paisaje (coordenadas intermedias: 42.726990, -2.496744; 42.726484, -2.496391) hasta el collado (coordenadas 42.725240, -2.496949) que da acceso a Las Cruces; basta seguir el sendero a la derecha. ¡OJO!: La cumbre (coordenadas 42.723468, -2.500025) es la peligrosa punta de un estrecho peñasco rodeado de barrancos.

     Para ir al Ipurtika tomamos por la cresta el sendero hacia el noreste (coordenadas intermedias: 42.724823, -2.496992; 42.724858, -2.496756) hasta el punto 42.725266, -2.493796, donde debemos seguir una senda hacia la derecha que nos llevará hasta la cumbre (coordenadas 42.720577, -2.490325). Es una senda difícil de encontrar, por lo que os pongo algunos puntos intermedios: 42.725240, -2.493364; 42.724782, -2.491883; 42.723293, -2.490346; 42.722122, -2.489891; 42.721550, -2.490248

     Tomamos ahora un sendero que desciende por la cresta hacia el este (puntos intermedios: 42.720915, -2.489704; 42.721256, -2.488923; 42.721535, -2.486309; 42.721576, -2.485450) hasta una campa (coordenadas 42.721308, -2.479401), de la que parte el nuevo camino que hemos de seguir (coordenadas 42.721246, -2.478639), que nos llevará a una pista forestal (coordenadas 42.721724, -2.471528). La seguimos hacia la derecha y, 100 metros después (coordenadas 42.721068, -2.471272), tomamos a la izquierda hasta el punto 42.719202, -2.469948 donde vemos, a mano derecha, los restos de la antigua tejera de Apellániz (coordenadas 42.718879, -2.470087).

     Se sabe que esta tejera existía ya en 1670, y en ella se fabricaron tejas, ladrillos y losetas hasta el siglo XIX, de las que aún se pueden ver restos por el suelo. A partir de ahí se fue deteriorando hasta su ruina total.

     Se puede prolongar la excursión hasta el alto de La Tejera (859 metros) subiendo monte a través la ladera al otro lado de la pista. Para regresar, en cambio, basta seguir la pista hacia la izquierda (norte), que nos lleva directos a Apellániz.

     Disfrutad de la excursión y… ¡Hasta dentro de dos semanas!

 

NOTAS:

     Las coordenadas son WGS84 (EPSG:4326), el sistema en que se basa el GPS y el que usan muchas aplicaciones.

     Podéis ver el resto de las fotos y/o vídeos de esta ruta en https://pateandoalava.blogspot.com/2026/09/las-cruces-ipurtika-y-tejera-de.html, junto a más de un centenar de excursiones más.

Kebnekaise (2111m), el techo de Laponia.

  

Subiendo al vivac en las últimas horas del día.

El Kebnekaise es la montaña más alta de Suecia y de Laponia. Su parte somital posee dos cumbres, la sur y la norte. Históricamente la sur ha sido siempre la más alta (2111m frente a 2094m), pero el cambio climático ha hecho que la gran cúpula glaciar que la cubría, haya adelgazado algunos metros, otorgando el privilegio de ser la más alta a la norte, aunque bastantes mapas aun no lo tienen del todo claro, y hay especialistas que aseguran que dependiendo de la nivología del año, sigue siendo la cumbre sur la más alta. 

Lo que no cambia, es el aislamiento de la montaña por tierra, porque obliga a hacer como mínimo aproximaciones de 20kilómetros a pie hasta su base. Desde Nikkaluokta son casi cinco horas de pateada con mochilón cruzando bosques, tundras y zonas empantanadas, aunque existe la posibilidad de contratar un helicóptero-taxi hasta la Estación de montaña de Kebnekaise,o recortar cinco de los diecinueve kilómetros de aproximación haciendo uso de una barca a motor... En mi caso, tras cinco horas de porteo hasta la Estación, decidiré subir a vivaquear con el mochilón a la parte alta de la montaña.

Tolpagorni (1662m) y Vierranvárri (1722m), al sur del propio Kebnekaise, son quizás las montañas más fotografiadas de Suecia por su belleza, y justo en el circo debajo de ellas, me cruzaré con los grupos de clientes con guía que vienen de la cima porque el día ha sido uno de los de mejor climatología de las últimas semanas. Una ascensión guiada desde la Estación suele llevar unas 10-12 horas contando con el descenso, y me los encuentro aun altos a las 6 de la tarde. Por lo visto, desde este circo existe la posibilidad de escalar a cima por una variante directa tipo ferrata, pero no lo sabré en el momento y enfilaré la normal que da más vuelta con la ascensión y el descenso de Vierranvárri (1722m), que encontraré nevado y helado en el descenso de su vertiente norte. A mi izquierda, en el cuello entre Vierranvárri y Kebnekaise, llega desde el oeste la ruta de ascensión que usó el gran José Mijares y su perro Lonchas en 2012, como colofón a su gran travesía de 67 días invernal de Laponia (1200 kms desde la ciudad rusa de Múrmansk). 

<<Estar en la cima del Kebnekaise (2.111 m.) rodeado de montañas salvajes, en un entorno tan bello y solitario como ése, en compañía de mi querido Lonchas me emocionó de verdad. Parecía que toda la tensión que llevara dentro hubiera dicho “rompan filas”. Tuve deseos de ponerme a llorar. >>

-José Mijares.

Más arriba, tras 200 metros de desnivel preciosos viendo el atardecer, y más solo que la una, llegaré a la primera cabaña de emergencia de las dos que hay a cima, y que se encuentra a 1900 metros de altitud, y decidiré hacer vivac en ella porque al raso hace bastante frío. En realidad son cuatro paredes de madera desangeladas y hay un montón de suciedad. Afuera, el viento y las nubes grises lo invaden todo. Una cena rápida y al saco a quitar la tiritona... Por una noche seré el ser humano a más altura de toda Laponia y dormiré de un tirón jiji. 

A la mañana siguiente esperaré a la salida del sol porque la sensación térmica al amanecer es de diez grados bajo cero y la visibilidad es nula. El sol despejará parte de la nubosidad y disfrutaré de unos grandes juegos de luces sobre la nieve y los cortados orientales del macizo en mis primeros pasos hacia arriba, sin embargo volverá a nublarse en el tramo final a la cima sur y no disfrutaré desde ella de ninguna vista. Aun asi me sentiré muy a gusto sobre los hombros y la cabeza de Lappland. Los lugares asi de apartados son un maldito disfrute. En el descenso me encontraré a los primeros ascensionistas del día muy abajo todavía, en el circo bajo las cumbres. El tiempo va a peor y muchos se sorprenden en inglés de que yo ya baje de la cumbre. "I've slept near the summit", digo una y otra vez. Un sueco de mediana edad me dice si he practicado "chiki-chiki" durante la noche para no pasar frío, y un grupo de suecas muy simpáticas me dicen que tienen envidia en cuanto se pone a llover... El tiempo estará revuelto un par de horas o tres, pero a mediodía despejará mientras voy desandando el camino a la Estación de montaña y luego a Nikkaluokta. Por contra, un helicóptero subirá a practicar un rescate a la ruta normal del Kebnekaise porque ha habido un resbalón en la norte del Vierranvárri....

Llegaré a Nikkaluokta más pronto de lo pensado, feliz por los 60 kilómetros y casi 2400m+ con mochilón metidos en 30 horas, de tundra, taiga, pantanos, rocas, nieve y glaciar. Qué gozada. En el parking junto al refugio me espera mi pequeño coche eléctrico, que con los asientos traseros reclinados, me ofrece calor y terciopelo en mis otros vivacs lapones.

****En el ámbito del montañismo y la exploración ártica, la denominación "Las Cinco Cumbres del Gran Norte" (también conocida popularmente como La Corona Nórdica) hace referencia a las montañas más altas de los cinco territorios del remoto norte europeo y atlántico. Esta lista desafía a los aventureros a coronar los techos de Groenlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia.

Macizo del Kebnekaise desde la carretera entre Kiruna y Nikkaluokta.

Las dos cumbres desde Holmajärvi.

Remoto macizo de Mårma...

Nikkaluokta, punto de partida a pie.

Primeros kilómetros por la taiga y tundra suecas.

Hay servicio de barca opcional para recortar 5 de los 19 kilómetros de aproximación hasta la base de la montaña.

Voy progresando.

Afrontando los últimos kilómetros a la Estación de montaña Kebnekeise.

Cruzando sobre un puente colgante el río glaciar de Tarfalajokk.

Un pequeño descanso en la Estación de montaña de Kebnekaise y sigo para arriba.

Dejo el valle principal a mi izquierda y comienzoa subir decidido.

Llegando al circo de montaña bajo Kebnekaise (2100m), Tolpagorni (1662m) y Vierranvárri (1722m)

Pillando altura y fresco.

Cima de Vierranvárri (1722m).

Björling's Glacier al este.

De ahí vengo. Descenso con cuidado.

Preciosas vistas a los valles del oeste al norte de Abisko...

...

La idea es hacer vivac al aire libre pero hace tanto frío que lo haré en el primero de los dos refugios de emergencia que hay antes de la cumbre, a 1900m.

Amanecer al día siguiente camino de cima.

Espectacular.

Las nubes no me dejan ver los glaciares de la vertiente oriental del macizo.

Por un momento se aprecian los enormes lagos hacia Nikkaluokta.

Ya se ve la cima.

Pirámide cimera.

En la cumbre sur del Kebnekaise.

Qué lugar.

Descenso nublado.

Perdices nivales aterrizando en el valle.

Aguuuur!