martes, 10 de septiembre de 2019

Pic des Trois Conseillers ( Desde el Plateau de Lienz y el Refugio de la Glére )

El Pic des Trois Conseillers destaca sobre nuestras cabezas


Creada en el año 1936, y contando en la actualidad con una extensión de 2113 hectáreas, la Reserva Natural de Néouvielle está situada en la vertiente septentrional del macizo pirenaico, quedando enclavada en el Valle del Aure, sito en el departamento de Les Hautes Pirénées y perteneciente a la región francesa de Midi Pirénées.
La Reserva Natural de Néouvielle toma nombre del Pic de Néouvielle ( 3091 m ), montaña que a su vez da nombre al macizo en el que destacan 16 cumbres que superan la “ emblemática “ altura de los 3000 metros.
A pesar de tomar nombre del mencionado Pic de Néouvielle ( 3091 m ), cabe reseñar que esta no es la cumbre más elevada del macizo ya que dicho “ honor “ recae en el Pic Long ( 3192 m ), montaña considerada “ la más dificil “ de entre las 11 que conforman los vértices principales del macizo pirenaico.
En el macizo de Néouvielle, como acabo de citar anteriormente, destacan 16 montañas que superan la siempre “ atrayente “ altura de los 3000 metros, quedando “ catalogadas como 12 cimas principales: Pic Long ( 3192 m ), Dent D´Estibére Male ( 3017 m ), Pic de Bugarret ( 3031 m ), Pale de Crabounouse ( 3021 m ), Pic de Néouvielle ( 3091 m ), Pic Badet ( 3160 m ), Pic Maou ( 3074 m ), Pic de Campbieil ( 3173 m ), Pic D´Estaragne ( 3006 m ), Pic des Trois Conseillers ( 3039 m ), Turon de Néouvielle ( 3035 m ) y Pointe Ramoung ( 3011 m ), y 4 secundarias: Pic Maubic ( 3058 m ), Aiguille Tourrat ( 3014 m ), Aiguille Badet ( 3135 m ) y Pointe Reboul-Vidal ( 3007 m ).
La Reserva Natural de Néouvielle alberga una gran riqueza de flora y fauna además de considerarse uno de los espacios que cuenta con un mayor número de lagos de la cordillera pirenaica.
Son variados los puntos desde los que habitualmente se accede al macizo de Néouvielle aunque los más frecuentados son los que parten desde la vertiente septentrional por el Valle de la Glére o el Valle Dets Coubous, el Valle de L´Yse en la vertiente noroccidental, el Valle de Campbieil en la vertiente occidental y el que asciende por la Garganta de Neste Couplan en la vertiente oriental, resultando este último muy “ turístico “ y por lo tanto muy “ masificado “ en época estival.
Varios refugios, enclavados en las diferentes vertientes, harán más “ cómodo “ nuestro acercamiento hacia cualquiera de las tan “ apetecibles “ cumbres que conforman el macizo. Los más utilizados son: el refugio de la Glère ( 2140 m ) en el valle homónimo, el refugio de Orédon ( 1900 m ) y el refugio de Aubert ( 2150 m ), ambos enclavados en las inmediaciones de los lagos del mismo nombre, y el refugio Packe ( 2509 m ), situado en el Col de Rabiet.
También encontramos pequeñas cabañas que, aunque con apenas 8 plazas, pueden servirnos en caso de necesidad. Estas son: la Cabaña Rabiet ( 2200 m ), la Cabaña de Sausset ( 1935 m ) y la Cabaña Dets Coubous ( 2060 m ).
A pesar de la espectacularidad de las montañas que conforman el macizo de Néouvielle, cabe reseñar que buena parte de estas y en concreto varios de estos “ tresmiles “ están catalogados como “ fáciles “.
El Pic de Néouvielle ( nieve vieja ), cumbre que da nombre al macizo, es una de estas “ accesibles “ montañas, pudiendo considerarse además como la más visitada de la zona. Este hecho creo que da a entender su sencilla, aunque esto no es sinónimo de cómoda, “ accesibilidad “ a la hora de realizar la ruta de aproximación a su tan ansiada cumbre.
A la sombra del mencionado Pic de Néouvielle ( 3091 m ) y muy cerca de este, concretamente bajo su vertiente SW., destaca la escabrosa cumbre del Pic des Trois Conseillers ( 3039 m ). Enclavado entre el Pic de Néouvielle ( 3091 m ) y el Turon de Néouvielle ( 3035 m ), el Pic des Trois Conseillers ( 3039 m ) es una de las cumbres del macizo de Néouvielle que aparece catalogada como “ fácil “.
El Pic de Néouvielle ( 3091 m ) y el Pic des Trois Conseillers ( 3039 m ) quedan separados por la Brecha de Néouvielle ( 2926 m ), collado en el que confluyen las rutas provenientes de la vertiente del Cap de Long ( 2175 m ), al Este, y la vertiente del Valle de la Glére, al Oeste.
La vía que desde la citada Brecha de Néouvielle ( 2926 m ) asciende hacia la cima del Pic de Néouvielle ( 3091 m ), conocida como la Arista des Trois Conseillers, es sobradamente conocida y muy frecuentada por los escaladores.
Bajo la vertiente opuesta, al SW., el Turón de Néouvielle ( 3035 m ) queda separado del Pic des Trois Conseillers ( 3039 m ) por una escabrosa cresta de roca rota. En principio, no parece complicado “ encadenar “ estas dos cumbres, pudiendo “ añadir “ además la Pointe Reboul-Vidal ( 3007 m ), cima “ descolgada “ al Sur del Turon de Néouvielle ( 3035 m ).
Tras nuestra última visita a este macizo en la que ascendimos en una primera jornada el Pic de Campbieil ( 3173 m ) y el Pic D´Estaragne ( 3006 m ) y en una segunda jornada el Pic de Néouvielle ( 3091 m ), nuestra idea “ inicial “ pasa ahora por ascender “ sólo “ el Pic des Trois Conseillers ( 3039 m ), eso sí, tomando como punto de partida el “ lejano “ Plateau de Lienz ( 1504 m ), lo cual hace que esta ruta resulte algo “ exigente “, primeramente por la distancia a recorrer y segundo por el desnivel a salvar. Esta es mi propuesta, espero la disfrutéis.


El Refugio de La Glére, enclavado sobre el lago homónimo, destaca bajo el Pic d´Ayré

Este itinerario comienza en el Plateau de Lienz ( 1504 m ), lugar que alcanzaremos desde la localidad de Baréges ( 1240 m ) tomando la carretera D-918 que asciende al Col de Tourmalet ( 2115 m ), vial que abandonaremos por la derecha ( S ) yendo a continuar por un carretil asfaltado que da acceso al Auberge de Lienz o Chez Louisette.

Frente al citado establecimiento hostelero, un indicador nos “ invita “ a ascender por la herbosa ladera por la que rápidamente desembocamos en la amplia pista que también nace en el Plateau de Lienz ( 1504 m ).
De inmediato dejaremos a nuestro paso el Campamento Bernard Rollot y, en sus inmediaciones, las Cabanes de Camou para continuar ascendiendo por la pista que gana altura por el Valle de la Glére.
En el momento en el que el citado valle comienza a “ encajonarse “, un sendero nos permite evitar el siempre monótono ascenso por pista. Los hitos y las marcas de pintura amarillas balizan la marcada senda por la que terminaremos desembocando en el Refugio de la Glére ( 2140 m ).
Desde el citado refugio ( 2140 m ) nace una, en principio, balizada senda que con marcas de pintura amarillas y numerosos hitos gana altura en paulatino ascenso dejando a su paso numerosos lagos mientras que se encamina hacia el “ mar de roca “ que se abre bajo nuestro objetivo, el Pic des Trois Conseillers ( 3039 m ).
Un fuerte ascenso por terreno extremadamente pedregoso nos sitúa en la Brecha de Néouvielle ( 2926 m ), collado abierto entre el Pic de Néouvielle ( 3091 m ) y, el anteriormente citado, Pic des Trois Conseillers ( 3039 m ).
Continuamos ganando altura por nuestra derecha ( SW ) evitando la cresta de la montaña para, entre grandes rocas y sin dificultad técnica reseñable, terminar desembocando en la amplia cumbre del Pic des Trois Conseillers ( 3039 m ).
El descenso, en su mayor parte, lo haremos por el mismo camino utilizado en el ascenso para, al igual que a nuestra subida, tras dejar a nuestro paso el Refugio de la Glére ( 2140 m ) y evitando en todo lo posible el caminar por pista, terminar alcanzando el Valle de la Glére y posteriormente el punto de partida, el Plateau de Lienz ( 1504 m ).


Valle de La Glére


El reportaje íntegro en:


viernes, 30 de agosto de 2019

Tusse de Remuñé y Pico Rabadá, esos " tresmiles " olvidados

Tusse de Remuñé visto desde la cresta que lo separa del Pico Rabadá. Crabioules ( dcha ) asoma al fondo


Al Norte de la provincia de Huesca, enclavados en plena divisoria fronteriza, el Tusse de Remuñé ( 3041 m ) y el Pico Rabadá ( 3045 m ) se sitúan en el centro de la cordillera pirenaica, concretamente en el macizo Perdiguero-Gourgs Blancs, el “ sector “ que concentra el mayor número de montañas que superan los “ tresmil “ metros de altura. En el macizo Perdiguero-Gourgs Blancs encontramos nada menos que 44 “ tresmiles “, 20 cimas principales y 24 cimas secundarias, es decir una quinta parte del total de cumbres que en la cordillera superan la tan “ atractiva “ cifra.
A la sombra del cercano Perdiguero ( 3222 m ) y otros “ tresmiles “ catalogados como “ principales “, como pueden ser los Crabioules ( 3106 m y 3116 m ) o el Pico de Maupas ( 3109 m ), el Tusse de Remuñé ( 3041 m ) y el Pico Rabadá ( 3045 m ), cumbres catalogadas como “ secundarias “, se puede decir que son algunos de los “ tresmiles “ más “ olvidados y poco conocidos “ del macizo pirenaico.
Entre las mencionadas cumbres de los Crabioules ( 3106 m y 3116 m ) y el Pico de Maupas ( 3109 m ), además del Tusse de Remuñé ( 3041 m ) y el Pico Rabadá ( 3045 m ), también destaca el Pico Navarro ( 3043 m ), cumbre esta última algo menos accesible que las dos que nos ocupan.
Cabe reseñar que el Pico Rabadá ( 3045 m ) y el Pico Navarro ( 3043 m ) deben sus nombres a Alberto Rabadá ( 13/02/1933 a 15/08/1963 ) y Ernesto Navarro ( 1934 a 15/08/1963 ), montañeros aragoneses fallecidos en la cara Norte del Eiger ( 3970 m ) el 15 de agosto de 1963.
El Tusse de Remuñé ( 3041 m ) y el Pico Rabadá ( 3045 m ) se elevan sobre el Vallé du Lis, enclavado en tierras galas, y sobre la cabecera del Valle de Remuñé y muy cerca del Valle de Lliterola, situados ambos en territorio oscense. Estos valles citados son las rutas habitualmente utilizadas por aquellos que buscan alcanzar las dos cumbres mencionadas.
La relativa cercanía entre los valles de Remuñé y Lliterola hace que nos resulte interesante realizar una ruta circular en la que aprovecharemos para “ coronar “ las cumbres del Tusse de Remuñé ( 3041 m ) y el Pico Rabadá ( 3045 m ) ascendiendo por uno de los citados valles, concretamente el de Remuñé, para descender por el otro, es decir, el de Lliterola. Esta es mi propuesta, espero la disfrutéis. 



Afilada cresta hacia el Pico Rabadá



Tomaremos como punto de partida para este itinerario la señalizada entrada al Valle de Remuñé, situada a orillas de la carretera A-139 que desde Benasque ( 1138 m ) da acceso al Hospital de Benasque ( 1743 m ) y que alcanzaremos tras continuar por esta dejando atrás el desvío hacia el citado Hospital.
Un marcado sendero asciende en su inicio entre pinos para posteriormente salir a terreno abierto y seguir ganando altura junto a la margen izquierda del Barranco de Remuñé.
Dejamos a nuestro paso primeramente la Pleta d´es Capellans y más adelante la Pleta de Remuñé, paraje en el que nuestro camino se bifurca y en el que, haciendo caso omiso de la senda que se dirige al Pico de Boum ( 3006 m ), continuaremos al frente ( W ) junto al río.
Cruzaremos a la margen derecha del Barranco de Remuñé para continuar ganando altura “ guiados “ por los numerosos hitos que balizan nuestro camino y que dejando a nuestro paso, ligeramente a la derecha ( N ), los Ibons de les Arenals, asciende decididamente hacia el Portal de Remuñé ( 2824 m ).
Situados bajo la estilizada silueta de la Forca de Remuñé ( 2945 m ), la bordeamos bajo su vertiente occidental para continuar ascendiendo por la amplia y rocosa loma por la que terminaremos desembocando en la cima del Tusse de Remuñé ( 3041 m ).
Una estrecha cresta nos separa de la cercana cumbre del Pico Rabadá ( 3045 m ), cima que alcanzaremos de inmediato tras evitar dicho cresterío, en su tramo inicial, por su izquierda ( N ).
Desandamos el tramo que nos devuelve primeramente a la cima del Tusse de Remuñé ( 3041 m ) y posteriormente al Portal de Remuñé ( 2824 m ), lugar en el que ahora buscaremos el camino que, balizado con hitos, nos hará descender por el Valle de Lliterola hasta desembocar en la carretera A-139, vial asfaltado por el que remontaremos aproximadamente tres kilómetros hasta el lugar en el que tenemos estacionado nuestro vehículo.



Con el Perdigueret asomando sobre el Barranco de Lliterola hacemos un pequeño descanso a nuestro descenso


El reportaje íntegro en:





domingo, 18 de agosto de 2019

Irubelakaskoa ( Desde el " recóndito " Valle de Urritzate )

Herbosa senda en la cresta cimera de Irubelakaskoa

En la vertiente septentrional de la provincia de Navarra, en los confines del eternamente verde Valle de Baztán, se alza uno de los macizos más emblemáticos y a la vez más olvidados de la Comunidad Foral. El macizo de Gorramendi se alza con elegancia sobre los recónditos parajes de Aritzakun y Urritzate/Urrizate, allá donde confluyen las tierras baztanesas con los territorios de Lapurdi y la Baja-Navarra.
En dirección SW-NE este macizo se eleva airosamente como una pequeña “ meseta “ sobre el bucólico Valle de Aritzakun, escondido paraje situado bajo su vertiente occidental por el que se extiende la regata del mismo nombre y en el que parece ser, los romanos ya hicieron las primeras prospecciones mineras en busca de oro. Los numerosos caseríos, hoy prácticamente casi todos deshabitados, el frontón y la escuela dan fe de una época no tan lejana en la que este recóndito lugar moraban numerosas familias.
En la vertiente opuesta, el no menos escondido paraje de Urrizate/Urritzate, por el que discurre la regata homónima, se extiende encajonado sirviendo de límite natural entre el macizo de Gorramendi y el de Iparla, macizos paralelos que se elevan en el extremo nororiental del Valle de Baztán. El paraje de Urrizate/Urritzate permanece aún hoy prácticamente “ incomunicado “ con la civilización ya que a este “ perdido “ rincón que se “ esconde “ bajo la vertiente oriental del macizo, tan solo se puede acceder a pie. Tanto Aritzakun como Urritzate son dos de los parajes naturales más “ salvajes “ y desconocidos del Valle de Baztán, destacando sobremanera la inaccesibilidad de este último.
Aritzakungo erreka y Urritzateko erreka son dos regatas paralelas que discurren por el extremo nororiental del Valle de Baztán y que separadas entre sí por el macizo de Gorramendi, confluyen bajo la vertiente septentrional del mismo en el paraje de Urbakura, en cuyos alrededores destaca el caserío Sumutsuko Borda ( 166 m ), para desaguar unidas en el río La Nive, en las inmediaciones de Bidarray/Bidarrai ( 74 m ).
Tres son las cumbres más “ señaladas “ entre las numerosas cimas que conforman este macizo: Gorramakil ( 1088 m ) es la cima más elevada del macizo y la situada más al norte de esta “ trilogía “, Gorramendi ( 1071 m ), siendo la más meridional de ellas es la cumbre que da nombre a este macizo y  Otanarte ( 1071 m ), situada entre las dos cotas citadas anteriormente. Cabe destacar que estas tres cumbres son las únicas cimas de este macizo que superan los 1000 metros de altitud.  
En el extremo meridional de la meseta cimera destaca la cima de Aizpitza ( 959 m ), coronada por una gran antena que “ afea “ su cumbre, motivo por el que quizás reste interés desde el punto de vista “ montañero “.
De menor altitud pero de estilizado y atractivo perfil, “ colgada “ sobre estos bucólicos rincones olvidados de Aritzakun y Urrizate/Urritzate, Irubelakaskoa o Alkaxuri ( 965 m ) está situada en el extremo septentrional del macizo, siendo una de las cumbres más conocidas y visitadas de este. Espectacular montaña de piramidal silueta que eleva su airosa cumbre, si la miramos desde su vertiente Norte, contrastando con su más “ cómoda “ y alomada vertiente meridional, la más accesible y utilizada por la mayoría de aquellos visitantes que buscan alcanzar su cima realizando un menor esfuerzo.
Son variados los itinerarios “ clásicos “ utilizados para alcanzar la tan ansiada cumbre de Irubelakaskoa o Alkaxuri ( 965 m ). Entre los más habituales, para los que buscan un itinerario no muy largo y de escaso desnivel, los puntos de partida más “ recomendados “ pudieran ser el collado de Itzulegi ( 705 m ), el más sencillo y cómodo de los tradicionalmente utilizados. Para los más andarines, particularmente recomendaría partir desde la bella localidad de Amaiur/Maya ( 281 m ), tomando el camino que alcanza el citado collado ( 705 m ), a partir del cual coincidiríamos con la ruta anterior. Aunque cabe reseñar que esta última opción es bastante larga. Ver en: " Irubelakaskoa-Gorramendi ( Desde Amaiur ) "
Opción más cómoda si cabe es la que parte desde la cima de Gorramakil ( 1088 m ), cumbre que se puede alcanzar con vehículo tomando la antigua carretera NA-2655, vial asfaltado que nace en el Puerto de Otsondo ( 574 m ) y tras 12 kilómetros de discurrir entre suaves y verdes colinas, accede a la parte alta del macizo de Gorramendi, lugar en que se ubica la citada cima de Gorramakil ( 1088 m ). A día de hoy, dicha carretera ha sido descatalogada como tal, pasando a ser “ camino/bidea “. Desde este punto de partida descenderíamos a Burdingurutzeko lepoa ( 899 m ), marcado cuello donde enlazaríamos con el camino proveniente del collado de Itzulegi ( 705 m ), para posteriormente y tras pasar por Gorostiko lepoa ( 821 m ), alcanzar la cumbre sin excesiva dificultad. El único inconveniente a tener en cuenta es que el retorno sería en ascenso.
Para aquellos que quieren “ emociones más fuertes “ y “ castigar “ un poco el cuerpo sin importarles realizar un mayor esfuerzo, sin duda recomendaría la ruta que partiendo desde Sumutsuko Borda ( 166 m ) asciende por la abrupta, a la vez que bella, cresta nororiental.
Pero sin lugar a dudas, de entre las rutas más “ habituales “, la vía más “ salvaje “ y modestamente pienso que más exigente, en gran medida debido al desnivel a salvar pero sobre todo a lo frondoso y “ cerrado “ de la ruta, es la que asciende por el conocido como “ Circo de los Asfódelos “. De espectacular belleza, es de las rutas menos frecuentadas, uno de los motivos por los que a pesar de estar excelentemente balizada con marcas de pintura de color azul, paulatinamente se está “ cerrando “. Ver en: " Irubelakaskoa o Alkatxuri ( Por la Vía del Circo de los Asfódelos ) "

Hay quien en su día catalogó está montaña, Irubelakaskoa o Alkaxuri ( 965 m ), como la más bella de Euskal Herria. A lo mejor es mucho decir, ya que “ para gustos, los colores “, pero desde luego modestamente opino que bien merece una visita, no saldremos defraudados.

Cabe reseñar que este macizo y concretamente estas cimas situadas en su parte más elevada, son uno de los lugares habitualmente más castigados por el fuerte viento, habiéndose medido ráfagas cercanas a los 250 km/h. Gorramendi es uno de los macizos más emblemáticos del Valle, tanto desde el punto de vista geográfico, montañero como histórico porque como cabe recordar, en este lugar se construyó hace algo más de 50 años, una base militar. 

Irubelakaskoa o Alkaxuri ( 965 m ) también cuenta con algunas rutas de ascenso más “ salvajes “ y muy poco frecuentadas que nos permiten alcanzar su cumbre desde el recóndito Valle de Urrizate/Urritzate, uno de los rincones más bellos y olvidados del Valle de Baztán. Esta es mi propuesta, espero la disfrutéis. 



Urritzateko bidea busca alcanzar el puente que salva Agotarriko Erreka


Tomando como punto de partida la mesa panorámica situada junto a la carretera que desde el Puerto de Otsondo ( 574 m ) da acceso a las cimas más elevadas del macizo de Gorramendi, unos metros por encima de dicha mesa abandonamos el asfalto para desviarnos por la derecha ( NE ) descendiendo por la amplia pista, Meakako Basabidea, que desemboca en Ihintzpideko lepoa ( 781 m ). En este lugar la obviaremos para continuar por la izquierda ( NE ) camino de la borda homónima, punto en el que tomaremos el nítido sendero que, tras corto discurrir por el bosque, termina alcanzando Meakako lepoa ( 713 m ).
Escondido tras una palomera, tomamos Urritzateko bidea, marcado sendero que pierde altura en cómodo descenso para discurrir por la margen derecha de la regata del mismo nombre.
Caminamos por un paraje extremadamente frondoso dejando a nuestro paso bellos tramos de calzada y algún que otro caserío, a día de hoy, deshabitado.
Deberemos estar atentos al lugar en el que un hito señaliza el punto en el que  abandonamos Urritzateko bidea para desviarnos por la izquierda ( NW ) en busca del puente que salva el cauce de Urritzateko Erreka. Una vez atravesado este, una marcada senda que pudiera estar algo “ cerrada “ dependiendo de la época del año, gana altura primeramente bajo el arbolado para posteriormente salir a terreno despejado.
En acusado ascenso, pero sin dificultad reseñable, terminaremos desembocando en la parte alta de la loma cimera de Irubelakaskoa o Alkaxuri ( 965 m ), cumbre que alcanzaremos tras un sencillo tramo de cresta.
Iniciamos el descenso, en principio por la ya conocida cresta, aunque rápidamente la abandonaremos por la derecha ( SW ) para tomar el nítido sendero que se encamina hasta el colladito ( 831 m ) que nos separa de la discreta cota de Enterramenduko Kaskoa ( 853 m ), la cual evitaremos discurriendo por un senderito que bajo su vertiente meridional desemboca en Gorostiko lepoa ( 819 m ).
Tomamos Gorostiko bidea para ganar altura hacia el collado de Burdingurutz ( 899 m ), lugar desde el que ascenderemos por Napoleonen bidea, camino que discurre por la vertiente septentrional de Gorramakil ( 1088 m ) yendo a desembocar en su cima.
Corto descenso hasta el collado ( 1032 m ) que nos separa de la cima de Otanarte ( 1071 m ), la cual ganaremos sin apenas esfuerzo. Ahora perderemos altura hacia el collado ( 1033 m ) que nos separa de Gorramendi ( 1071 m ) para, desde este, desviarnos a visitar el Menhir de Gorramendi.
Corta visita y ahora sí buscamos alcanzar la cumbre de Gorramendi ( 1071 m ), cima que alcanzaremos de inmediato y desde la que continuaremos descendiendo en dirección Sur para, tras dejar a nuestro paso el Humedal de Gorramendi y la necrópolis de Maistrugain, ganar la “ poblada “ cumbre de Aizpitza ( 959 m ).
Un corto y rápido descenso nos devuelve al lugar en el que dio comienzo esta ruta, la mesa panorámica desde la que podremos disfrutar de una bella y abierta panorámica hacia el Valle de Baztán. 


Numerosos cromlechs aparecen " desperdigados " bajo la herbosa ladera de Aizpitza. Es la necrópolis de Maistrugain

El reportaje íntegro en:




jueves, 15 de agosto de 2019

SEMANA ALPINA. Breithorn, Jegihorn, Fletschhorn, Lagginhorn, Hörnlihütte, Allalinhorn. Julio 2019.









El pasado 17 julio junto con Natxo Yanguas emprendimos viaje hacia los Alpes, con un objetivo claro y para el que llevábamos tiempo preparándonos, el Cervino.
Salimos a media tarde de Iruñea y poco a poco fuimos recorriendo kilómetros hasta las nueve de las noche que paramos en un área de servicio para dormir y descansar. A la mañana siguiente para las seis de la mañana estábamos en la carretera, camino de Suiza, y así pasamos toda la mañana en la carretera, atravesamos Lyon, frontera, Ginebra, el lago Leman hasta que sobre las dos de la tarde llagamos al Valais, a Täsch, último pueblo que se puede llegar con coche antes de Zermatt. Nos instalamos en el Camping Alphubel, y pasamos la tarde descansando y paseando por Täsch.
En el camping nos encontramos con Mikel, un amigo de Barañain que está con unos amigos, con un plan parecido al nuestro, así que los siguientes días compartiremos montaña.  
A la mañana siguiente, viernes 19 de julio, madrugamos y recogemos todo del camping, preparamos la mochila, dejamos el coche en el parking de Roky, y cogemos el tren a Zermatt, donde recorremos el pueblo tranquilamente antes de comenzar la subida hacia el refugio de Teodul.
Disfrutamos de la tranquilidad de las calles de Zermatt, de primera hora, y de las vistas que tenemos del Cervino y así atravesamos el pueblo hasta el inicio del sendero que nos llevará hasta Furi. En Furi cogemos el teleférico que nos sube hasta la estación de Trockener Steg, así nos evitamos 1000 m.  de desnivel, que tenemos que reservar fuerzas para nuestro objetivo. Una vez allí comenzamos a caminar en busca del glaciar de Teodul, que lo subimos tranquilamente siguiendo la pista de esquí, por la que bajan esquiadores ya de retirada. Llegamos a la altura del refugio, pero seguimos subiendo hasta la Testa de la Grigia a 3480 m., donde estamos un buen rato, disfrutando del entorno.
Después de este descanso, comenzamos el descenso hasta el refugio de Teodulo, donde pasaremos la noche, y donde compartiremos la tarde y la cena con los amigos de Iruñea.
 
 













El sábado 20 de julio,  para las cinco y media desayunando y para las seis de la mañana estamos subiendo, muy tranquilamente,  hacia el Breithorn, poco a poco vamos subiendo, Testa Grigia, Plateau Rosa, hasta que llegamos a la cima del Breithorn Occ 4165 m. y seguidamente seguimos hasta el Breithorn Central 4160 m.. Seguidamente y con tranquilidad comenzamos la bajada hacia el Plateau Rosa, donde nos juntamos con los pamplonicas que también bajan de la cima, y ya todos juntos hasta el refugio de Teódulo donde pasamos la noche.
Domingo 21 de julio, sin madrugar y con tranquilidad, para las ocho de la mañana comenzamos el descenso hacia Zermatt, junto con la cuadrilla de Iruñea, recorremos el glaciar de Teódulo, que en dos días a perdido mucha nieve y comienza a salir el hielo negro, llegamos a Trockener Steg, cogemos el teleférico hasta Furi, y luego andando hasta Zermatt. Los amigos no tienen prisa y se quedan en Zermatt, Natxo y yo seguimos hasta Täsch, donde comemos, hacemos siesta y para media tarde cogemos el coche para ir a Saas Grund, donde hemos quedado con Martín Elorza y Fernando Errekalde, quien serán nuestros guías para la siguiente semana.

Muchas más fotos del Breithorn : http://covaloria.blogspot.com/2019/07/breithorn-occ-4164-m-y-breithorn.html
 
Una vez ya con ellos nos explican como va a ir la semana que culminaremos con el Cervino. Antes de cenar revisamos material y preparamos la mochila para los dos próximos días que serán preparatorios para el objetivo final. Disfrutamos de una buen cena y pronto a dormir.
Lunes 22 de julio, para las seis estamos desayunando con todo preparado, y para las siete cogemos el primer teleférico que sube hacia Hohsaas, bajamos hasta el refugio de Weissmieshütte, donde dejamos parte del material y nos vamos a escalar, con botas,  la vía Alpen Durst (IV+) en el Jegijorn 3206 m.
Disfrutamos de una gran escalada, bajamos por el camino normal hasta el refugio de Weissmieshütte, donde pasaremos la noche.

Muchas más fotos del al escalada a Alpen Durst : http://covaloria.blogspot.com/2019/07/jegihorn-3206-m-por-la-via-alpen-durst.html
 
Martes 23 de julio, tocan diana para las tres y media, y para las cuatro de la mañana con la luz de nuestros frontales estamos caminando en busca de la cima del Fletschhorn 3985 m. y seguidamente
subimos por la arista norte al Lagginhorn 4010 m. para luego continuar la ruta bajando por la normal hasta el refugio de Weissmieshütte. Ruta muy variada, neveros, glaciar, aristas de nieve y roca, una gran ruta. Descansamos un rato en su terraza, y con una buena jarra de cerveza disfrutamos de la bonita actividad que acabamos de realizar. Después recogemos todo el material y comenzamos el descenso hacia Saas Grund, primero andando hasta la estación intermedia, donde cogemos el teleférico hasta el pueblo.
Ya solo nos queda descansar para ir a nuestro objetivo, tarde de siesta y descanso hasta la hora de cenar.

Muchas más fotos del Fletschhorn y Lagginhorn : http://covaloria.blogspot.com/2019/07/flestchhorn-3985-m-y-lagginhorn-4010-m.html
 
 Miércoles 24 de julio, este será un día de relax, desayunamos tranquilamente y preparamos la mochila, lo mas ligera posible, para el Cervino. Cogemos el coche y nos vamos hasta Täsch, y seguidamente tren hasta Zermatt. Y con toda la tranquilidad del mundo cogemos el teleférico hasta Schwarzsee, donde comenzamos a caminar hacia el refugio de Hörnli 3260 m. Poco a poco vamos subiendo hacia el refugio, sin cansarnos para estar frescos para nuestro objetivo.




























Llegamos al refugio para las tres de la tarde, y vemos que hay un ambiente raro, un helicóptero lleva rato dando vueltas cerca de la cima. Entramos y nos juntamos con los amigos de Iruñea, que justo acaban de bajar de la cima. Nos enteramos que ha habido un desprendimiento en la zona de las maromas, y que ha caído una cordada. Nos instalamos en el hotel, más que refugio, y pasamos el resto de tarde, viendo las evoluciones del helicóptero. Llega la hora de la cena y Martín y Fernando nos cuentan todo lo sucedido, que la vía esta mal, y que al día siguiente la van a limpiar y reequipar, y que con ese panorama es mejor no subir. Después de lo vivido esa tarde, mi cabeza ya me pide irme de allí, no subir, que no merece la pena subir. 
Durante la cena, Martín y Fernando preparan un plan B, que nos deje un buen sabor de boca para esta semana alpina, que era perfecta.
 
Jueves 25 de julio, pasamos una noche en el refugio Hörnli, donde dormimos poco, para la seis de la mañana ya está el helicóptero danzando, desayunamos y comenzamos a desandar el camino del día anterior, con pena vamos bajando, mirando en cada revuelta la gran pirámide que es el Cervino,  sabemos que hemos tomado la decisión acertada, una pena pero así es la montaña.
Al medio día ya estamos de vuelta en Saas Grund, comemos tranquilamente y preparamos la mochilas para lo que será el magnifico plan B. Esa tarde subiremos a pasar noche al  Refugio Britannia para al día siguiente subir el Allalinhorn por su cresta Hohlaub.

Mucha más fotos del refugio Hörnli : http://covaloria.blogspot.com/2019/07/refugio-hornli-24-7-19.html
 















Viernes 26 de julio, amanecemos en el refugio Britannia a eso de las tres y media de la mañana, y para las cuatro ya estamos caminando bajo la luz de nuestros frontales, en busca del inicio de la cresta Hohlaub, donde nos sorprende el amanecer. Seguimos subiendo por la cresta con mucha atención, ya que está apareciendo hielo negro y grietas en plena cresta, pero poco a poco llegamos a la trepada y a la cima. La bajada la hacemos por la ruta normal, donde nos encontramos grandes grietas, pero sin más problemas llegamos hasta la estación del metro alpino, donde tenemos una gran satisfacción por la gran semana de montaña que hemos vivido, a pesar de tener que renunciar a nuestro objetivo. La semana alpina fue magnifica, compartiéndola con un gran amigo, Natxo y dos grandes profesionales como Martín y Fernando, que se quedan como grandes amigos, un placer contar con vuestros servicios, gracias por todo y sobre todo por vuestra sencillez, eskerrik asko. El Cervino nos esperará  para una próxima ocasión. Grande ese  Zurbri-team , Volveremos.

Muchas más fotos del Allalinhorn : http://covaloria.blogspot.com/2019/07/allalinhorn-4027-m-por-la-hohlaubgrat.html
 
 






























pd: los repor de las fotos no están terminados por completos, pero... los publicamos así o esperamos un mes.....ya los completare, con más comentarios....Saludos.

miércoles, 7 de agosto de 2019

La Madeleine y Erretzü ( Desde Tardets/Atharratze )

Cruz de piedra en la cima de La Madeleine con la ermita erigida en honor a Santa María Magdalena asomando cercana


En el centro del territorio suletino, paralelo al cauce del río Le Saison/Uhaitzandia, se eleva un modesto cordal conformado por un pequeño conjunto de suaves y herbosas colinas que en su extremo más septentrional se eleva sobre la capital de Zuberoa, Mauleón/Maule ( 138 m ).
En direción de Norte a Sur, esta discreta “ cordillera “ gana altura paulatinamente hasta alcanzar su punto álgido en la cima de La Madeleine ( 793 m ), redondeada cumbre que coronada por la ermita erigida en honor a Santa María Magdalena, destaca sobre los tejados de la localidad de Tardets/Atharratze ( 217 m ). Desde la citada cima de La Madeleine ( 793 m ), el cordal comienza a perder altura para “ morir “ a orillas del río Aphanice en las inmediaciones de la localidad de Montory/Montori ( 266 m ), población sobre cuya vertiente meridional destacan los afilados y estilizados perfiles de las montañas que “ caen “ desprendidas del cercano macizo pirenaico.
Ligeramente “ descolgado “ bajo la vertiente septentrional de dicho macizo y sirviendo de “ transición “ entre la montaña y la campiña suletina, este discreto cordal que se extiende entre Mauleón/Maule ( 138 m ) y Tardets/Atharratze ( 217 m ) queda conformado por un numeroso conjunto de modestas “ cimitas “ que apenas llaman la atención del montañero. De Norte a Sur estas son las cumbres que lo conforman: Le Matalon ( 438 m ), Gaztelugain o Gaztelugañeñe ( 367 m ), Xardeka o Txardeka ( 487 m ), Arhantsiga ( 586 m), Khürütxaga ( 616 m ), Zera o Zühola ( 730 m ), La Madeleine ( 793 m ) y Erretzü ( 700 m ).
Entre este conjunto de “ discretas “ cimas solamente La Madeleine ( 793 m ) y Erretzü ( 700 m ), esta última catalogada como “ centenaria “, son habitualmente frecuentadas por los montañeros. A pesar de sus suaves y redondeadas “ formas “, como el resto de las cimas que conforman el “ cordal “, se puede decir que su más relevante altitud las hace “ aparecer “ como las cumbres más destacadas de este pequeño “ macizo “.
Las localidades de Montory/Montori ( 266 m ) y Tardets/Atharratze ( 217 m ), poblaciones enclavadas en el extremo meridional de esta discreta “ cordillera “ son los “ cómodos “ puntos de partida generalmente utilizados para las excursiones que buscan alcanzar ambas cumbres.
Esta última población, Tardets/Atharratze ( 217 m ), bella localidad desde la que parten algunos de los variados itinerarios “ balizados “ que ascienden camino de las dos cumbres citadas, va a ser el punto de partida que tomaremos para nuestra ruta. Esta es mi propuesta, espero la disfrutéis.


Hito y taco geodésico en la cima de Erretzü con vista hacia La Madeleine


Este itinerario parte desde la entrada a la localidad de Tardets-Sorholus/Atharratze-Sorholüze ( 217 m ), concretamente desde el aparcamiento situado junto al cementerio de la población.
Teniendo al frente el citado “ camposanto “, tomaremos por su derecha ( E ) el estrecho carretil asfaltado que, balizado con marcas de pintura amarillas, nace en dirección Norte.
Dejaremos atrás una primera bifurcación para continuar “ ayudados “ por la balizas que en breve nos “ invitan “ a abandonar definitivamente el asfalto yendo a tomar un marcado camino.
Este camino en algunos tramos pasa a convertirse en sendero aunque, acompañados en todo momento por la balizas amarillas, no tendremos dificultad alguna en seguirlo y así terminar desembocando en una amplia pista que atraviesa perpendicularmente bajo la vertiente meridional de La Madeleine ( 793 m ). La atravesaremos para continuar ganando altura por el herboso sendero que, en fuerte pendiente, alcanza el carretil asfaltado que da acceso a la “ fea “ antena que, situada junto a la ermita, destacan en la cima de La Madeleine ( 793 m ), cumbre que alcanzaremos de inmediato.
Por el lateral de la ermita un “ paso “ nos ayuda a salvar el vallado que impide el acceso del numeroso ganado que deambula por los alrededores.
Descendemos por el marcado sendero que, evitando el asfalto, finalmente termina desembocando en la estrecha carreterita que da acceso a la cima de La Madeleine ( 793 m ).
A la altura de una cerrada curva, ahora sí, no tenemos más remedio que continuar por el estrecho carretil en tendido descenso hasta dar alcance a una bifurcación, momento en que lo abandonaremos por la derecha ( S ) para tomar el camino que desemboca en el Col de Sustary ( 445 m ), atravesado por la carretera D-347.
Cruzamos el asfalto para continuar por el marcado camino que, en fuerte ascenso, remonta entre helechos la herbosa ladera septentrional de Erretzü ( 700 m ).
Tras dejar a nuestro paso un pequeño “ refugio “ de cazadores alcanzamos una primera cota ( 643 m ) desde la que descenderemos al Col de Losère ( 621 m ), discreto cuello desde el que en fuerte pendiente desembocamos en la cima de Erretzü ( 700 m ). Relativamente cercana asoma la discreta cota oriental ( 696 m ), ligeramente más baja, y a la que también nos podemos acercar para disfrutar de una abierta panorámica.
Nuevamente en la cima de Erretzü ( 700 m ), ahora evitamos la senda utilizada en nuestro ascenso desde el Col de Losère ( 621 m ) para tomar por la izquierda ( SW ) el balizado sendero que pierde altura en brutal pendiente.
Tras convertirse en pista deberemos estar atentos al momento en el que, a la altura de una cerrada curva, la abandonamos por la izquierda ( S ) para, tras atravesar el Ruisseau d´Erretzü, terminar desembocando en un estrecho carretil asfaltado que nos devolverá al punto de partida, la localidad de Tardets-Sorholus/Atharratze-Sorholüze ( 217 m ).



Orhy despunta en el horizonte sobre el abierto valle, salpicado de pueblos y disperso caserío, que se extiende a nuestros pies 



El reportaje íntegro en:



viernes, 2 de agosto de 2019

2017/07/20 Triglav (2864m) desde el lago Bohinj

Aprovechando que estamos asentados en el camping Zlatorog vamos a realizar una atractiva circular por el PN del Triglav. Lago Bohinj(540m) - cascada Mostnice/Mostniski slapovi (700m) - refugio Vodnikov Dom (1817m) - Konjski preval (2020m) - refugio Planika Dom (2400m) - Triglav (2864m) - refugio Koca na Dolicu (2151m) - Valle de los Lagos del Triglav - Koca pri Triglavskih jezerih (1685m) - Koca pri Savica (653m) - Lago Bohinj(540m)



El Triglav (Alpes Julianos) es la montaña sagrada de los eslovenos, la más alta y a la que todo esloveno debe ascender al menos una vez en su vida. Debido a la veneración que tienen por este monte, sus rutas están muy concurridas y equipadas (con cables y clavijas).



Es una ruta larga, dura y bella. Se podría repartir el ascenso en tres jornadas, pero yo no disponía de ese tiempo y lo hice madrugando, en el día.



Reportaje completo: https://igertu.blogspot.com/2019/08/20170720-triglav-2864m-desde-el-lago.html

viernes, 26 de julio de 2019

Montejurra ( Desde el Monasterio de Irache ) Ascenso por la Hoya de los Cascajos y descenso por el Camino de San Pantaleón

Sobre el monasterio de Santa María la Real de Irache despunta Montejurra ( dcha ), nuestro objetivo

Enclavada en la Zona Media de Navarra, Montejurra ( 1047 m ) se eleva al Sur de Estella ( 421 m ), la “ ciudad del Ega “, oteando desde su relevante altura el discurrir del Camino de Santiago que, bajo su vertiente septentrional, busca abandonar la Comunidad Foral en dirección a tierras riojanas.
Su estratégica ubicación, su destacada altitud y su relativo “ aislamiento “ geográfico, ya que esta cumbre se alza solitaria sobre los extensos campos de cultivo que cubren los valles que la ruta jacobea va dejando a su paso, han hecho de Montejurra ( 1047 m ) una montaña históricamente relevante.
Bajo su vertiente septentrional, a las afueras de la localidad de Ayegui ( 489 m ), se erige el Monasterio de Irache, cuyos orígenes se remontan al siglo VIII y que fue regentado, como tal, por monjes benedictinos.
Sin embargo, tristemente, Montejurra ( 1047 m ) es más conocido por los episodios bélicos que tuvieron lugar en sus inmediaciones. En el año 1873 los carlistas derrotaron en defensa de Estella, ciudad emblemática para el carlismo, al bando liberal del General Moriones.
En recuerdo de esa batalla, Montejurra ( 1047 m ) se convirtió en todo un “ emblema “ para los seguidores “ carlistas “. Tras la Guerra Civil, los familiares de estos excombatientes realizan una romería anual siguiendo un Via Crucis que asciende hasta la parte alta de la montaña.
El 9 de Mayo del año 1976, en uno de los actos políticos que acompañaban a la tradicional romería anual a Montejurra ( 1047 m ), tuvo lugar una confrontación entre los seguidores de las dos ramas que, en aquella época, dividían a los “ carlistas “. Los seguidores de Sixto de Borbón Parma, hermano del pretendiente carlista Carlos Hugo, abrieron fuego contra los participantes en la romería con el resultado de dos muertos. Este hecho se conoce desde entonces como “ los sucesos de Montejurra “.

La orografía de Montejurra nos muestra tres cimas que, cercanas entre sí, destacan en la parte alta de la montaña: En la vertiente sudoccidental se erige el “ Vértice de Montejurra “, cima coronada por un conjunto de antenas que la hacen fácilmente identificable. En el extremo nororiental se alza la más discreta de las cumbres y la de menor altura, San Ciprián o San Cipriano ( 1036 m ), rocosa cota que se eleva sobre la ermita del mismo nombre y bajo la que se abre una cripta. Entre ambas cumbres se alza la cota más elevada o cima “ principal de Montejurra ( 1047 m ), un privilegiado “ balcón panorámico “ hacia “ Tierra Estella “ y que abarca hasta los límites con La Rioja, allá donde el río Ebro ejerce de frontera natural entre ambos territorios.
Desde el punto de vista montañero, Montejurra ( 1047 m ) cuenta con numerosos puntos de partida desde donde habitualmente buscaremos su escabrosa cumbre. Entre los más frecuentados destacaríamos: el Monasterio de Irache ( 520 m ), asentado bajo su vertiente septentrional, es el acceso más “ habitual “ o “ popular “ hacia  la cima. Arróniz ( 560 m ), localidad relativamente “ distante “ que aparece enclavada bajo su vertiente sudoccidental. Arellano ( 645 m ) o Dicastillo ( 557 m ), poblaciones asentadas bajo la vertiente meridional son también algunas de las opciones “ clásicas “.
Muniáin de la Solana ( 496 m ) o Morentín ( 536 m ), localidades enclavadas bajo la vertiente sudoriental de Montejurra ( 1047 m ), aunque menos frecuentemente, también son puntos de partida “ lógicos “ desde los que podremos buscar la cumbre. 
Recientemente ya publiqué una ruta " Montejurra ( Desde Muniáin de la Solana ) “ en la que, tomando como punto de partida Muniáin de la Solana ( 496 m ), “ buscaba “ una ascensión a Montejurra ( 1047 m ) intentando  un itinerario algo más largo y menos “ concurrido “ que los “ habituales “, en el que se “ mezclaban “ el interés histórico, “ turístico “ y montañero.

Habiendo realizado en fechas recientes una de las ascensiones más “ clásicas “ de entre las numerosas rutas que parten desde el Monasterio de Irache ( 520 m ), itinerario que ya publiqué “ Montejurra ( Desdeel Monasterio de Irache ) Ascenso por la Senda de los Carlistas y descenso porla Senda del Jabato “, esta vez busco una ascensión a Montejurra ( 1047 m ) menos “ concurrida “ en la que también partiremos desde el Monasterio de Irache ( 520 m ) para ascender por la Hoya de los Cascajos y, tras pasar por las tres cumbres de Montejurra, retornar al punto de partida por el Camino de San Pantaleón. Esta es mi propuesta, espero la disfrutéis.


Una espada aparece " clavada " en el punto más alto de la cima de Montejurra, lugar desde el que damos vista al Vértice de Montejurra ( antenas )

Al Sur de Estella ( 421 m ), muy cerca de la localidad de Ayegui ( 489 m ), nos encontramos con el Monasterio de Irache ( 520 m ), construido bajo las faldas de Montejurra ( 1047 m ) y lugar en el que estacionaremos nuestro vehículo.
Comenzaremos a caminar dando la espalda al citado monasterio yendo a tomar el balizado Camino de Santiago que de inmediato alcanza el paraje de El Soto, lugar en el que abandonamos la ruta Jacobea que continúa hacia Los Arcos ( 444 m ) por Villamayor de Monjardín ( 682 m ) para seguir al frente ( S ) por la “ variante “ que busca Los Arcos ( 444 m ) por Luquín ( 595 m ).
Continuaremos por la amplia pista camino del “ paso “ que atraviesa bajo la autovía, punto en el que nos desviaremos hacia la derecha ( SW ) para de inmediato abandonarla por la izquierda ( SE ) penetrando en el frondoso bosque.
Alcanzamos el paraje de El Raso ( 574 m ), lugar en el que destacan varios postes indicadores y desde el que continuaremos por la ruta Jacobea.
En breve abandonamos el Camino de Santiago para desviarnos por la izquierda ( S ) continuando en suave ascenso. Damos alcance a la bifurcación en la que por la derecha ( SE ) obviaremos el camino que asciende por la Hoya de la Cal para continuar por la izquierda ( E ) tomando el Camino de La Pila. Este termina por desembocar, muy cerca de un aparcamiento, en la Senda de los Carlistas, marcado camino por el que continuaremos ascendiendo para, de inmediato y a la altura de unos hitos que la balizan, tomar la estrecha senda que asciende por la Hoya de los Cascajos.
En fortísimo ascenso esta termina desembocando en la ermita de San Cipriano o San Ciprián ( 1003 m ). A escasos metros, excavada en una gran roca, destaca la Cripta del Cristo Negro y sobre esta la cima oriental de Montejurra, conocida como San Cipriano o San Ciprián ( 1036 m ). Una marcada senda la alcanza rápidamente.
Descenso por la vertiente opuesta a la de ascenso para continuar por nítido sendero en busca de la cumbre principal de Montejurra ( 1047 m ), rocosa cima que coronamos sin dificultad reseñable.
Un estrecho sendero pierde altura en fuerte pendiente para, tras pasar por el discreto collado ( 1015 m ) que nos separa de la cima meridional de Montejurra o Vértice de Montejurra ( 1044 m ), alcanzar su “ poblada “ cumbre coronada por un conjunto de antenas.
Desde dichas antenas nace una nítida senda que, evitando la pista que les da acceso, pierde altura hasta finalmente terminar desembocando en ella. Tras caminar un corto tramo por esta la abandonaremos tomando un estrecho pero nítido sendero que por la derecha ( N ) penetra en el bosque para descender por el camino de San Pantaleón, estrecho sendero que, tras atravesar varias veces una amplia pista de tierra, termina desembocando en el Camino de Santiago, vía por la que continuaremos en sentido opuesto al natural para retornar al lugar en el que comenzamos este itinerario, el Monasterio de Irache ( 520 m ).


La Cripta del Cristo Negro aparece " excavada " bajo la rocosa cima de San Ciprián


El reportaje íntegro en: