domingo, 18 de agosto de 2019

Irubelakaskoa ( Desde el " recóndito " Valle de Urritzate )

Herbosa senda en la cresta cimera de Irubelakaskoa

En la vertiente septentrional de la provincia de Navarra, en los confines del eternamente verde Valle de Baztán, se alza uno de los macizos más emblemáticos y a la vez más olvidados de la Comunidad Foral. El macizo de Gorramendi se alza con elegancia sobre los recónditos parajes de Aritzakun y Urritzate/Urrizate, allá donde confluyen las tierras baztanesas con los territorios de Lapurdi y la Baja-Navarra.
En dirección SW-NE este macizo se eleva airosamente como una pequeña “ meseta “ sobre el bucólico Valle de Aritzakun, escondido paraje situado bajo su vertiente occidental por el que se extiende la regata del mismo nombre y en el que parece ser, los romanos ya hicieron las primeras prospecciones mineras en busca de oro. Los numerosos caseríos, hoy prácticamente casi todos deshabitados, el frontón y la escuela dan fe de una época no tan lejana en la que este recóndito lugar moraban numerosas familias.
En la vertiente opuesta, el no menos escondido paraje de Urrizate/Urritzate, por el que discurre la regata homónima, se extiende encajonado sirviendo de límite natural entre el macizo de Gorramendi y el de Iparla, macizos paralelos que se elevan en el extremo nororiental del Valle de Baztán. El paraje de Urrizate/Urritzate permanece aún hoy prácticamente “ incomunicado “ con la civilización ya que a este “ perdido “ rincón que se “ esconde “ bajo la vertiente oriental del macizo, tan solo se puede acceder a pie. Tanto Aritzakun como Urritzate son dos de los parajes naturales más “ salvajes “ y desconocidos del Valle de Baztán, destacando sobremanera la inaccesibilidad de este último.
Aritzakungo erreka y Urritzateko erreka son dos regatas paralelas que discurren por el extremo nororiental del Valle de Baztán y que separadas entre sí por el macizo de Gorramendi, confluyen bajo la vertiente septentrional del mismo en el paraje de Urbakura, en cuyos alrededores destaca el caserío Sumutsuko Borda ( 166 m ), para desaguar unidas en el río La Nive, en las inmediaciones de Bidarray/Bidarrai ( 74 m ).
Tres son las cumbres más “ señaladas “ entre las numerosas cimas que conforman este macizo: Gorramakil ( 1088 m ) es la cima más elevada del macizo y la situada más al norte de esta “ trilogía “, Gorramendi ( 1071 m ), siendo la más meridional de ellas es la cumbre que da nombre a este macizo y  Otanarte ( 1071 m ), situada entre las dos cotas citadas anteriormente. Cabe destacar que estas tres cumbres son las únicas cimas de este macizo que superan los 1000 metros de altitud.  
En el extremo meridional de la meseta cimera destaca la cima de Aizpitza ( 959 m ), coronada por una gran antena que “ afea “ su cumbre, motivo por el que quizás reste interés desde el punto de vista “ montañero “.
De menor altitud pero de estilizado y atractivo perfil, “ colgada “ sobre estos bucólicos rincones olvidados de Aritzakun y Urrizate/Urritzate, Irubelakaskoa o Alkaxuri ( 965 m ) está situada en el extremo septentrional del macizo, siendo una de las cumbres más conocidas y visitadas de este. Espectacular montaña de piramidal silueta que eleva su airosa cumbre, si la miramos desde su vertiente Norte, contrastando con su más “ cómoda “ y alomada vertiente meridional, la más accesible y utilizada por la mayoría de aquellos visitantes que buscan alcanzar su cima realizando un menor esfuerzo.
Son variados los itinerarios “ clásicos “ utilizados para alcanzar la tan ansiada cumbre de Irubelakaskoa o Alkaxuri ( 965 m ). Entre los más habituales, para los que buscan un itinerario no muy largo y de escaso desnivel, los puntos de partida más “ recomendados “ pudieran ser el collado de Itzulegi ( 705 m ), el más sencillo y cómodo de los tradicionalmente utilizados. Para los más andarines, particularmente recomendaría partir desde la bella localidad de Amaiur/Maya ( 281 m ), tomando el camino que alcanza el citado collado ( 705 m ), a partir del cual coincidiríamos con la ruta anterior. Aunque cabe reseñar que esta última opción es bastante larga. Ver en: " Irubelakaskoa-Gorramendi ( Desde Amaiur ) "
Opción más cómoda si cabe es la que parte desde la cima de Gorramakil ( 1088 m ), cumbre que se puede alcanzar con vehículo tomando la antigua carretera NA-2655, vial asfaltado que nace en el Puerto de Otsondo ( 574 m ) y tras 12 kilómetros de discurrir entre suaves y verdes colinas, accede a la parte alta del macizo de Gorramendi, lugar en que se ubica la citada cima de Gorramakil ( 1088 m ). A día de hoy, dicha carretera ha sido descatalogada como tal, pasando a ser “ camino/bidea “. Desde este punto de partida descenderíamos a Burdingurutzeko lepoa ( 899 m ), marcado cuello donde enlazaríamos con el camino proveniente del collado de Itzulegi ( 705 m ), para posteriormente y tras pasar por Gorostiko lepoa ( 821 m ), alcanzar la cumbre sin excesiva dificultad. El único inconveniente a tener en cuenta es que el retorno sería en ascenso.
Para aquellos que quieren “ emociones más fuertes “ y “ castigar “ un poco el cuerpo sin importarles realizar un mayor esfuerzo, sin duda recomendaría la ruta que partiendo desde Sumutsuko Borda ( 166 m ) asciende por la abrupta, a la vez que bella, cresta nororiental.
Pero sin lugar a dudas, de entre las rutas más “ habituales “, la vía más “ salvaje “ y modestamente pienso que más exigente, en gran medida debido al desnivel a salvar pero sobre todo a lo frondoso y “ cerrado “ de la ruta, es la que asciende por el conocido como “ Circo de los Asfódelos “. De espectacular belleza, es de las rutas menos frecuentadas, uno de los motivos por los que a pesar de estar excelentemente balizada con marcas de pintura de color azul, paulatinamente se está “ cerrando “. Ver en: " Irubelakaskoa o Alkatxuri ( Por la Vía del Circo de los Asfódelos ) "

Hay quien en su día catalogó está montaña, Irubelakaskoa o Alkaxuri ( 965 m ), como la más bella de Euskal Herria. A lo mejor es mucho decir, ya que “ para gustos, los colores “, pero desde luego modestamente opino que bien merece una visita, no saldremos defraudados.

Cabe reseñar que este macizo y concretamente estas cimas situadas en su parte más elevada, son uno de los lugares habitualmente más castigados por el fuerte viento, habiéndose medido ráfagas cercanas a los 250 km/h. Gorramendi es uno de los macizos más emblemáticos del Valle, tanto desde el punto de vista geográfico, montañero como histórico porque como cabe recordar, en este lugar se construyó hace algo más de 50 años, una base militar. 

Irubelakaskoa o Alkaxuri ( 965 m ) también cuenta con algunas rutas de ascenso más “ salvajes “ y muy poco frecuentadas que nos permiten alcanzar su cumbre desde el recóndito Valle de Urrizate/Urritzate, uno de los rincones más bellos y olvidados del Valle de Baztán. Esta es mi propuesta, espero la disfrutéis. 



Urritzateko bidea busca alcanzar el puente que salva Agotarriko Erreka


Tomando como punto de partida la mesa panorámica situada junto a la carretera que desde el Puerto de Otsondo ( 574 m ) da acceso a las cimas más elevadas del macizo de Gorramendi, unos metros por encima de dicha mesa abandonamos el asfalto para desviarnos por la derecha ( NE ) descendiendo por la amplia pista, Meakako Basabidea, que desemboca en Ihintzpideko lepoa ( 781 m ). En este lugar la obviaremos para continuar por la izquierda ( NE ) camino de la borda homónima, punto en el que tomaremos el nítido sendero que, tras corto discurrir por el bosque, termina alcanzando Meakako lepoa ( 713 m ).
Escondido tras una palomera, tomamos Urritzateko bidea, marcado sendero que pierde altura en cómodo descenso para discurrir por la margen derecha de la regata del mismo nombre.
Caminamos por un paraje extremadamente frondoso dejando a nuestro paso bellos tramos de calzada y algún que otro caserío, a día de hoy, deshabitado.
Deberemos estar atentos al lugar en el que un hito señaliza el punto en el que  abandonamos Urritzateko bidea para desviarnos por la izquierda ( NW ) en busca del puente que salva el cauce de Urritzateko Erreka. Una vez atravesado este, una marcada senda que pudiera estar algo “ cerrada “ dependiendo de la época del año, gana altura primeramente bajo el arbolado para posteriormente salir a terreno despejado.
En acusado ascenso, pero sin dificultad reseñable, terminaremos desembocando en la parte alta de la loma cimera de Irubelakaskoa o Alkaxuri ( 965 m ), cumbre que alcanzaremos tras un sencillo tramo de cresta.
Iniciamos el descenso, en principio por la ya conocida cresta, aunque rápidamente la abandonaremos por la derecha ( SW ) para tomar el nítido sendero que se encamina hasta el colladito ( 831 m ) que nos separa de la discreta cota de Enterramenduko Kaskoa ( 853 m ), la cual evitaremos discurriendo por un senderito que bajo su vertiente meridional desemboca en Gorostiko lepoa ( 819 m ).
Tomamos Gorostiko bidea para ganar altura hacia el collado de Burdingurutz ( 899 m ), lugar desde el que ascenderemos por Napoleonen bidea, camino que discurre por la vertiente septentrional de Gorramakil ( 1088 m ) yendo a desembocar en su cima.
Corto descenso hasta el collado ( 1032 m ) que nos separa de la cima de Otanarte ( 1071 m ), la cual ganaremos sin apenas esfuerzo. Ahora perderemos altura hacia el collado ( 1033 m ) que nos separa de Gorramendi ( 1071 m ) para, desde este, desviarnos a visitar el Menhir de Gorramendi.
Corta visita y ahora sí buscamos alcanzar la cumbre de Gorramendi ( 1071 m ), cima que alcanzaremos de inmediato y desde la que continuaremos descendiendo en dirección Sur para, tras dejar a nuestro paso el Humedal de Gorramendi y la necrópolis de Maistrugain, ganar la “ poblada “ cumbre de Aizpitza ( 959 m ).
Un corto y rápido descenso nos devuelve al lugar en el que dio comienzo esta ruta, la mesa panorámica desde la que podremos disfrutar de una bella y abierta panorámica hacia el Valle de Baztán. 


Numerosos cromlechs aparecen " desperdigados " bajo la herbosa ladera de Aizpitza. Es la necrópolis de Maistrugain

El reportaje íntegro en:




jueves, 15 de agosto de 2019

SEMANA ALPINA. Breithorn, Jegihorn, Fletschhorn, Lagginhorn, Hörnlihütte, Allalinhorn. Julio 2019.









El pasado 17 julio junto con Natxo Yanguas emprendimos viaje hacia los Alpes, con un objetivo claro y para el que llevábamos tiempo preparándonos, el Cervino.
Salimos a media tarde de Iruñea y poco a poco fuimos recorriendo kilómetros hasta las nueve de las noche que paramos en un área de servicio para dormir y descansar. A la mañana siguiente para las seis de la mañana estábamos en la carretera, camino de Suiza, y así pasamos toda la mañana en la carretera, atravesamos Lyon, frontera, Ginebra, el lago Leman hasta que sobre las dos de la tarde llagamos al Valais, a Täsch, último pueblo que se puede llegar con coche antes de Zermatt. Nos instalamos en el Camping Alphubel, y pasamos la tarde descansando y paseando por Täsch.
En el camping nos encontramos con Mikel, un amigo de Barañain que está con unos amigos, con un plan parecido al nuestro, así que los siguientes días compartiremos montaña.  
A la mañana siguiente, viernes 19 de julio, madrugamos y recogemos todo del camping, preparamos la mochila, dejamos el coche en el parking de Roky, y cogemos el tren a Zermatt, donde recorremos el pueblo tranquilamente antes de comenzar la subida hacia el refugio de Teodul.
Disfrutamos de la tranquilidad de las calles de Zermatt, de primera hora, y de las vistas que tenemos del Cervino y así atravesamos el pueblo hasta el inicio del sendero que nos llevará hasta Furi. En Furi cogemos el teleférico que nos sube hasta la estación de Trockener Steg, así nos evitamos 1000 m.  de desnivel, que tenemos que reservar fuerzas para nuestro objetivo. Una vez allí comenzamos a caminar en busca del glaciar de Teodul, que lo subimos tranquilamente siguiendo la pista de esquí, por la que bajan esquiadores ya de retirada. Llegamos a la altura del refugio, pero seguimos subiendo hasta la Testa de la Grigia a 3480 m., donde estamos un buen rato, disfrutando del entorno.
Después de este descanso, comenzamos el descenso hasta el refugio de Teodulo, donde pasaremos la noche, y donde compartiremos la tarde y la cena con los amigos de Iruñea.
 
 













El sábado 20 de julio,  para las cinco y media desayunando y para las seis de la mañana estamos subiendo, muy tranquilamente,  hacia el Breithorn, poco a poco vamos subiendo, Testa Grigia, Plateau Rosa, hasta que llegamos a la cima del Breithorn Occ 4165 m. y seguidamente seguimos hasta el Breithorn Central 4160 m.. Seguidamente y con tranquilidad comenzamos la bajada hacia el Plateau Rosa, donde nos juntamos con los pamplonicas que también bajan de la cima, y ya todos juntos hasta el refugio de Teódulo donde pasamos la noche.
Domingo 21 de julio, sin madrugar y con tranquilidad, para las ocho de la mañana comenzamos el descenso hacia Zermatt, junto con la cuadrilla de Iruñea, recorremos el glaciar de Teódulo, que en dos días a perdido mucha nieve y comienza a salir el hielo negro, llegamos a Trockener Steg, cogemos el teleférico hasta Furi, y luego andando hasta Zermatt. Los amigos no tienen prisa y se quedan en Zermatt, Natxo y yo seguimos hasta Täsch, donde comemos, hacemos siesta y para media tarde cogemos el coche para ir a Saas Grund, donde hemos quedado con Martín Elorza y Fernando Errekalde, quien serán nuestros guías para la siguiente semana.

Muchas más fotos del Breithorn : http://covaloria.blogspot.com/2019/07/breithorn-occ-4164-m-y-breithorn.html
 
Una vez ya con ellos nos explican como va a ir la semana que culminaremos con el Cervino. Antes de cenar revisamos material y preparamos la mochila para los dos próximos días que serán preparatorios para el objetivo final. Disfrutamos de una buen cena y pronto a dormir.
Lunes 22 de julio, para las seis estamos desayunando con todo preparado, y para las siete cogemos el primer teleférico que sube hacia Hohsaas, bajamos hasta el refugio de Weissmieshütte, donde dejamos parte del material y nos vamos a escalar, con botas,  la vía Alpen Durst (IV+) en el Jegijorn 3206 m.
Disfrutamos de una gran escalada, bajamos por el camino normal hasta el refugio de Weissmieshütte, donde pasaremos la noche.

Muchas más fotos del al escalada a Alpen Durst : http://covaloria.blogspot.com/2019/07/jegihorn-3206-m-por-la-via-alpen-durst.html
 
Martes 23 de julio, tocan diana para las tres y media, y para las cuatro de la mañana con la luz de nuestros frontales estamos caminando en busca de la cima del Fletschhorn 3985 m. y seguidamente
subimos por la arista norte al Lagginhorn 4010 m. para luego continuar la ruta bajando por la normal hasta el refugio de Weissmieshütte. Ruta muy variada, neveros, glaciar, aristas de nieve y roca, una gran ruta. Descansamos un rato en su terraza, y con una buena jarra de cerveza disfrutamos de la bonita actividad que acabamos de realizar. Después recogemos todo el material y comenzamos el descenso hacia Saas Grund, primero andando hasta la estación intermedia, donde cogemos el teleférico hasta el pueblo.
Ya solo nos queda descansar para ir a nuestro objetivo, tarde de siesta y descanso hasta la hora de cenar.

Muchas más fotos del Fletschhorn y Lagginhorn : http://covaloria.blogspot.com/2019/07/flestchhorn-3985-m-y-lagginhorn-4010-m.html
 
 Miércoles 24 de julio, este será un día de relax, desayunamos tranquilamente y preparamos la mochila, lo mas ligera posible, para el Cervino. Cogemos el coche y nos vamos hasta Täsch, y seguidamente tren hasta Zermatt. Y con toda la tranquilidad del mundo cogemos el teleférico hasta Schwarzsee, donde comenzamos a caminar hacia el refugio de Hörnli 3260 m. Poco a poco vamos subiendo hacia el refugio, sin cansarnos para estar frescos para nuestro objetivo.




























Llegamos al refugio para las tres de la tarde, y vemos que hay un ambiente raro, un helicóptero lleva rato dando vueltas cerca de la cima. Entramos y nos juntamos con los amigos de Iruñea, que justo acaban de bajar de la cima. Nos enteramos que ha habido un desprendimiento en la zona de las maromas, y que ha caído una cordada. Nos instalamos en el hotel, más que refugio, y pasamos el resto de tarde, viendo las evoluciones del helicóptero. Llega la hora de la cena y Martín y Fernando nos cuentan todo lo sucedido, que la vía esta mal, y que al día siguiente la van a limpiar y reequipar, y que con ese panorama es mejor no subir. Después de lo vivido esa tarde, mi cabeza ya me pide irme de allí, no subir, que no merece la pena subir. 
Durante la cena, Martín y Fernando preparan un plan B, que nos deje un buen sabor de boca para esta semana alpina, que era perfecta.
 
Jueves 25 de julio, pasamos una noche en el refugio Hörnli, donde dormimos poco, para la seis de la mañana ya está el helicóptero danzando, desayunamos y comenzamos a desandar el camino del día anterior, con pena vamos bajando, mirando en cada revuelta la gran pirámide que es el Cervino,  sabemos que hemos tomado la decisión acertada, una pena pero así es la montaña.
Al medio día ya estamos de vuelta en Saas Grund, comemos tranquilamente y preparamos la mochilas para lo que será el magnifico plan B. Esa tarde subiremos a pasar noche al  Refugio Britannia para al día siguiente subir el Allalinhorn por su cresta Hohlaub.

Mucha más fotos del refugio Hörnli : http://covaloria.blogspot.com/2019/07/refugio-hornli-24-7-19.html
 















Viernes 26 de julio, amanecemos en el refugio Britannia a eso de las tres y media de la mañana, y para las cuatro ya estamos caminando bajo la luz de nuestros frontales, en busca del inicio de la cresta Hohlaub, donde nos sorprende el amanecer. Seguimos subiendo por la cresta con mucha atención, ya que está apareciendo hielo negro y grietas en plena cresta, pero poco a poco llegamos a la trepada y a la cima. La bajada la hacemos por la ruta normal, donde nos encontramos grandes grietas, pero sin más problemas llegamos hasta la estación del metro alpino, donde tenemos una gran satisfacción por la gran semana de montaña que hemos vivido, a pesar de tener que renunciar a nuestro objetivo. La semana alpina fue magnifica, compartiéndola con un gran amigo, Natxo y dos grandes profesionales como Martín y Fernando, que se quedan como grandes amigos, un placer contar con vuestros servicios, gracias por todo y sobre todo por vuestra sencillez, eskerrik asko. El Cervino nos esperará  para una próxima ocasión. Grande ese  Zurbri-team , Volveremos.

Muchas más fotos del Allalinhorn : http://covaloria.blogspot.com/2019/07/allalinhorn-4027-m-por-la-hohlaubgrat.html
 
 






























pd: los repor de las fotos no están terminados por completos, pero... los publicamos así o esperamos un mes.....ya los completare, con más comentarios....Saludos.

miércoles, 7 de agosto de 2019

La Madeleine y Erretzü ( Desde Tardets/Atharratze )

Cruz de piedra en la cima de La Madeleine con la ermita erigida en honor a Santa María Magdalena asomando cercana


En el centro del territorio suletino, paralelo al cauce del río Le Saison/Uhaitzandia, se eleva un modesto cordal conformado por un pequeño conjunto de suaves y herbosas colinas que en su extremo más septentrional se eleva sobre la capital de Zuberoa, Mauleón/Maule ( 138 m ).
En direción de Norte a Sur, esta discreta “ cordillera “ gana altura paulatinamente hasta alcanzar su punto álgido en la cima de La Madeleine ( 793 m ), redondeada cumbre que coronada por la ermita erigida en honor a Santa María Magdalena, destaca sobre los tejados de la localidad de Tardets/Atharratze ( 217 m ). Desde la citada cima de La Madeleine ( 793 m ), el cordal comienza a perder altura para “ morir “ a orillas del río Aphanice en las inmediaciones de la localidad de Montory/Montori ( 266 m ), población sobre cuya vertiente meridional destacan los afilados y estilizados perfiles de las montañas que “ caen “ desprendidas del cercano macizo pirenaico.
Ligeramente “ descolgado “ bajo la vertiente septentrional de dicho macizo y sirviendo de “ transición “ entre la montaña y la campiña suletina, este discreto cordal que se extiende entre Mauleón/Maule ( 138 m ) y Tardets/Atharratze ( 217 m ) queda conformado por un numeroso conjunto de modestas “ cimitas “ que apenas llaman la atención del montañero. De Norte a Sur estas son las cumbres que lo conforman: Le Matalon ( 438 m ), Gaztelugain o Gaztelugañeñe ( 367 m ), Xardeka o Txardeka ( 487 m ), Arhantsiga ( 586 m), Khürütxaga ( 616 m ), Zera o Zühola ( 730 m ), La Madeleine ( 793 m ) y Erretzü ( 700 m ).
Entre este conjunto de “ discretas “ cimas solamente La Madeleine ( 793 m ) y Erretzü ( 700 m ), esta última catalogada como “ centenaria “, son habitualmente frecuentadas por los montañeros. A pesar de sus suaves y redondeadas “ formas “, como el resto de las cimas que conforman el “ cordal “, se puede decir que su más relevante altitud las hace “ aparecer “ como las cumbres más destacadas de este pequeño “ macizo “.
Las localidades de Montory/Montori ( 266 m ) y Tardets/Atharratze ( 217 m ), poblaciones enclavadas en el extremo meridional de esta discreta “ cordillera “ son los “ cómodos “ puntos de partida generalmente utilizados para las excursiones que buscan alcanzar ambas cumbres.
Esta última población, Tardets/Atharratze ( 217 m ), bella localidad desde la que parten algunos de los variados itinerarios “ balizados “ que ascienden camino de las dos cumbres citadas, va a ser el punto de partida que tomaremos para nuestra ruta. Esta es mi propuesta, espero la disfrutéis.


Hito y taco geodésico en la cima de Erretzü con vista hacia La Madeleine


Este itinerario parte desde la entrada a la localidad de Tardets-Sorholus/Atharratze-Sorholüze ( 217 m ), concretamente desde el aparcamiento situado junto al cementerio de la población.
Teniendo al frente el citado “ camposanto “, tomaremos por su derecha ( E ) el estrecho carretil asfaltado que, balizado con marcas de pintura amarillas, nace en dirección Norte.
Dejaremos atrás una primera bifurcación para continuar “ ayudados “ por la balizas que en breve nos “ invitan “ a abandonar definitivamente el asfalto yendo a tomar un marcado camino.
Este camino en algunos tramos pasa a convertirse en sendero aunque, acompañados en todo momento por la balizas amarillas, no tendremos dificultad alguna en seguirlo y así terminar desembocando en una amplia pista que atraviesa perpendicularmente bajo la vertiente meridional de La Madeleine ( 793 m ). La atravesaremos para continuar ganando altura por el herboso sendero que, en fuerte pendiente, alcanza el carretil asfaltado que da acceso a la “ fea “ antena que, situada junto a la ermita, destacan en la cima de La Madeleine ( 793 m ), cumbre que alcanzaremos de inmediato.
Por el lateral de la ermita un “ paso “ nos ayuda a salvar el vallado que impide el acceso del numeroso ganado que deambula por los alrededores.
Descendemos por el marcado sendero que, evitando el asfalto, finalmente termina desembocando en la estrecha carreterita que da acceso a la cima de La Madeleine ( 793 m ).
A la altura de una cerrada curva, ahora sí, no tenemos más remedio que continuar por el estrecho carretil en tendido descenso hasta dar alcance a una bifurcación, momento en que lo abandonaremos por la derecha ( S ) para tomar el camino que desemboca en el Col de Sustary ( 445 m ), atravesado por la carretera D-347.
Cruzamos el asfalto para continuar por el marcado camino que, en fuerte ascenso, remonta entre helechos la herbosa ladera septentrional de Erretzü ( 700 m ).
Tras dejar a nuestro paso un pequeño “ refugio “ de cazadores alcanzamos una primera cota ( 643 m ) desde la que descenderemos al Col de Losère ( 621 m ), discreto cuello desde el que en fuerte pendiente desembocamos en la cima de Erretzü ( 700 m ). Relativamente cercana asoma la discreta cota oriental ( 696 m ), ligeramente más baja, y a la que también nos podemos acercar para disfrutar de una abierta panorámica.
Nuevamente en la cima de Erretzü ( 700 m ), ahora evitamos la senda utilizada en nuestro ascenso desde el Col de Losère ( 621 m ) para tomar por la izquierda ( SW ) el balizado sendero que pierde altura en brutal pendiente.
Tras convertirse en pista deberemos estar atentos al momento en el que, a la altura de una cerrada curva, la abandonamos por la izquierda ( S ) para, tras atravesar el Ruisseau d´Erretzü, terminar desembocando en un estrecho carretil asfaltado que nos devolverá al punto de partida, la localidad de Tardets-Sorholus/Atharratze-Sorholüze ( 217 m ).



Orhy despunta en el horizonte sobre el abierto valle, salpicado de pueblos y disperso caserío, que se extiende a nuestros pies 



El reportaje íntegro en:



viernes, 2 de agosto de 2019

2017/07/20 Triglav (2864m) desde el lago Bohinj

Aprovechando que estamos asentados en el camping Zlatorog vamos a realizar una atractiva circular por el PN del Triglav. Lago Bohinj(540m) - cascada Mostnice/Mostniski slapovi (700m) - refugio Vodnikov Dom (1817m) - Konjski preval (2020m) - refugio Planika Dom (2400m) - Triglav (2864m) - refugio Koca na Dolicu (2151m) - Valle de los Lagos del Triglav - Koca pri Triglavskih jezerih (1685m) - Koca pri Savica (653m) - Lago Bohinj(540m)



El Triglav (Alpes Julianos) es la montaña sagrada de los eslovenos, la más alta y a la que todo esloveno debe ascender al menos una vez en su vida. Debido a la veneración que tienen por este monte, sus rutas están muy concurridas y equipadas (con cables y clavijas).



Es una ruta larga, dura y bella. Se podría repartir el ascenso en tres jornadas, pero yo no disponía de ese tiempo y lo hice madrugando, en el día.



Reportaje completo: https://igertu.blogspot.com/2019/08/20170720-triglav-2864m-desde-el-lago.html

viernes, 26 de julio de 2019

Montejurra ( Desde el Monasterio de Irache ) Ascenso por la Hoya de los Cascajos y descenso por el Camino de San Pantaleón

Sobre el monasterio de Santa María la Real de Irache despunta Montejurra ( dcha ), nuestro objetivo

Enclavada en la Zona Media de Navarra, Montejurra ( 1047 m ) se eleva al Sur de Estella ( 421 m ), la “ ciudad del Ega “, oteando desde su relevante altura el discurrir del Camino de Santiago que, bajo su vertiente septentrional, busca abandonar la Comunidad Foral en dirección a tierras riojanas.
Su estratégica ubicación, su destacada altitud y su relativo “ aislamiento “ geográfico, ya que esta cumbre se alza solitaria sobre los extensos campos de cultivo que cubren los valles que la ruta jacobea va dejando a su paso, han hecho de Montejurra ( 1047 m ) una montaña históricamente relevante.
Bajo su vertiente septentrional, a las afueras de la localidad de Ayegui ( 489 m ), se erige el Monasterio de Irache, cuyos orígenes se remontan al siglo VIII y que fue regentado, como tal, por monjes benedictinos.
Sin embargo, tristemente, Montejurra ( 1047 m ) es más conocido por los episodios bélicos que tuvieron lugar en sus inmediaciones. En el año 1873 los carlistas derrotaron en defensa de Estella, ciudad emblemática para el carlismo, al bando liberal del General Moriones.
En recuerdo de esa batalla, Montejurra ( 1047 m ) se convirtió en todo un “ emblema “ para los seguidores “ carlistas “. Tras la Guerra Civil, los familiares de estos excombatientes realizan una romería anual siguiendo un Via Crucis que asciende hasta la parte alta de la montaña.
El 9 de Mayo del año 1976, en uno de los actos políticos que acompañaban a la tradicional romería anual a Montejurra ( 1047 m ), tuvo lugar una confrontación entre los seguidores de las dos ramas que, en aquella época, dividían a los “ carlistas “. Los seguidores de Sixto de Borbón Parma, hermano del pretendiente carlista Carlos Hugo, abrieron fuego contra los participantes en la romería con el resultado de dos muertos. Este hecho se conoce desde entonces como “ los sucesos de Montejurra “.

La orografía de Montejurra nos muestra tres cimas que, cercanas entre sí, destacan en la parte alta de la montaña: En la vertiente sudoccidental se erige el “ Vértice de Montejurra “, cima coronada por un conjunto de antenas que la hacen fácilmente identificable. En el extremo nororiental se alza la más discreta de las cumbres y la de menor altura, San Ciprián o San Cipriano ( 1036 m ), rocosa cota que se eleva sobre la ermita del mismo nombre y bajo la que se abre una cripta. Entre ambas cumbres se alza la cota más elevada o cima “ principal de Montejurra ( 1047 m ), un privilegiado “ balcón panorámico “ hacia “ Tierra Estella “ y que abarca hasta los límites con La Rioja, allá donde el río Ebro ejerce de frontera natural entre ambos territorios.
Desde el punto de vista montañero, Montejurra ( 1047 m ) cuenta con numerosos puntos de partida desde donde habitualmente buscaremos su escabrosa cumbre. Entre los más frecuentados destacaríamos: el Monasterio de Irache ( 520 m ), asentado bajo su vertiente septentrional, es el acceso más “ habitual “ o “ popular “ hacia  la cima. Arróniz ( 560 m ), localidad relativamente “ distante “ que aparece enclavada bajo su vertiente sudoccidental. Arellano ( 645 m ) o Dicastillo ( 557 m ), poblaciones asentadas bajo la vertiente meridional son también algunas de las opciones “ clásicas “.
Muniáin de la Solana ( 496 m ) o Morentín ( 536 m ), localidades enclavadas bajo la vertiente sudoriental de Montejurra ( 1047 m ), aunque menos frecuentemente, también son puntos de partida “ lógicos “ desde los que podremos buscar la cumbre. 
Recientemente ya publiqué una ruta " Montejurra ( Desde Muniáin de la Solana ) “ en la que, tomando como punto de partida Muniáin de la Solana ( 496 m ), “ buscaba “ una ascensión a Montejurra ( 1047 m ) intentando  un itinerario algo más largo y menos “ concurrido “ que los “ habituales “, en el que se “ mezclaban “ el interés histórico, “ turístico “ y montañero.

Habiendo realizado en fechas recientes una de las ascensiones más “ clásicas “ de entre las numerosas rutas que parten desde el Monasterio de Irache ( 520 m ), itinerario que ya publiqué “ Montejurra ( Desdeel Monasterio de Irache ) Ascenso por la Senda de los Carlistas y descenso porla Senda del Jabato “, esta vez busco una ascensión a Montejurra ( 1047 m ) menos “ concurrida “ en la que también partiremos desde el Monasterio de Irache ( 520 m ) para ascender por la Hoya de los Cascajos y, tras pasar por las tres cumbres de Montejurra, retornar al punto de partida por el Camino de San Pantaleón. Esta es mi propuesta, espero la disfrutéis.


Una espada aparece " clavada " en el punto más alto de la cima de Montejurra, lugar desde el que damos vista al Vértice de Montejurra ( antenas )

Al Sur de Estella ( 421 m ), muy cerca de la localidad de Ayegui ( 489 m ), nos encontramos con el Monasterio de Irache ( 520 m ), construido bajo las faldas de Montejurra ( 1047 m ) y lugar en el que estacionaremos nuestro vehículo.
Comenzaremos a caminar dando la espalda al citado monasterio yendo a tomar el balizado Camino de Santiago que de inmediato alcanza el paraje de El Soto, lugar en el que abandonamos la ruta Jacobea que continúa hacia Los Arcos ( 444 m ) por Villamayor de Monjardín ( 682 m ) para seguir al frente ( S ) por la “ variante “ que busca Los Arcos ( 444 m ) por Luquín ( 595 m ).
Continuaremos por la amplia pista camino del “ paso “ que atraviesa bajo la autovía, punto en el que nos desviaremos hacia la derecha ( SW ) para de inmediato abandonarla por la izquierda ( SE ) penetrando en el frondoso bosque.
Alcanzamos el paraje de El Raso ( 574 m ), lugar en el que destacan varios postes indicadores y desde el que continuaremos por la ruta Jacobea.
En breve abandonamos el Camino de Santiago para desviarnos por la izquierda ( S ) continuando en suave ascenso. Damos alcance a la bifurcación en la que por la derecha ( SE ) obviaremos el camino que asciende por la Hoya de la Cal para continuar por la izquierda ( E ) tomando el Camino de La Pila. Este termina por desembocar, muy cerca de un aparcamiento, en la Senda de los Carlistas, marcado camino por el que continuaremos ascendiendo para, de inmediato y a la altura de unos hitos que la balizan, tomar la estrecha senda que asciende por la Hoya de los Cascajos.
En fortísimo ascenso esta termina desembocando en la ermita de San Cipriano o San Ciprián ( 1003 m ). A escasos metros, excavada en una gran roca, destaca la Cripta del Cristo Negro y sobre esta la cima oriental de Montejurra, conocida como San Cipriano o San Ciprián ( 1036 m ). Una marcada senda la alcanza rápidamente.
Descenso por la vertiente opuesta a la de ascenso para continuar por nítido sendero en busca de la cumbre principal de Montejurra ( 1047 m ), rocosa cima que coronamos sin dificultad reseñable.
Un estrecho sendero pierde altura en fuerte pendiente para, tras pasar por el discreto collado ( 1015 m ) que nos separa de la cima meridional de Montejurra o Vértice de Montejurra ( 1044 m ), alcanzar su “ poblada “ cumbre coronada por un conjunto de antenas.
Desde dichas antenas nace una nítida senda que, evitando la pista que les da acceso, pierde altura hasta finalmente terminar desembocando en ella. Tras caminar un corto tramo por esta la abandonaremos tomando un estrecho pero nítido sendero que por la derecha ( N ) penetra en el bosque para descender por el camino de San Pantaleón, estrecho sendero que, tras atravesar varias veces una amplia pista de tierra, termina desembocando en el Camino de Santiago, vía por la que continuaremos en sentido opuesto al natural para retornar al lugar en el que comenzamos este itinerario, el Monasterio de Irache ( 520 m ).


La Cripta del Cristo Negro aparece " excavada " bajo la rocosa cima de San Ciprián


El reportaje íntegro en:


jueves, 18 de julio de 2019

Castillo d´Achert, la fortaleza de Oza

La inconfundible silueta del Castillo d´Achert despunta sobre la Selva de Oza

En el extremo noroccidental de la provincia de Huesca, relativamente cercana a la frontera con tierras navarras y con el Valle de Aspe, situado este último en territorio galo, se eleva altiva la elegante y característica silueta del Castillo d´Acher ( 2384 m ).
A la sombra del gigante de la zona, el Bisaurín ( 2670 m ), el Castillo d´Acher  se caracteriza por el farallón rocoso que rodea la parte alta de la montaña, dándole ese aspecto de fortaleza que tanto la identifica.
El Castillo d´Acher ( 2384 m ) es una de las cumbres destacadas del Valle de Hecho y una de las más emblemáticas del Pirineo Occidental. De aspecto infranqueable, su muralla está conformada por numerosas cotas de aspecto “ dentado “ entre las que cabe destacar, además de la mencionada cima del Castillo d´Acher ( 2384 m ), la cima Sur (  2347 m ), la cota Oriental ( 2363 m ) y la Punta de Oza ( 2193 m ), situada esta última en el extremo noroccidental de la muralla cimera. Un paso situado en la vertiente meridional de la citada muralla es el acceso clásico y habitual para alcanzar la cima de esta montaña en cuya parte más alta destaca un extenso valle, cerrado por los “ inexpugnables “ murallones que defienden el acceso al “ castillo “.
Bajo su vertiente occidental se extiende la espectacular Selva de Oza, extenso bosque poblado principalmente por abetos, pinos y hayas., mientras que bajo su vertiente nororiental destaca el Valle de Aguas Tuertas por el que discurre el río Aragón Subordán. Bajo su vertiente septentrional cabe destacar el paraje de Guarrinza, sembrado de vestigios megalíticos y a través del cual discurría la antigua vía romana de Antonio Pío que unía la Galia con Caesar Augusta ( Zaragoza ) a través del Puerto del Palo.
El Castillo d´Achert ( 2384 m ) es una montaña que a pesar de su “ fiero “ aspecto, no reviste ninguna dificultad por lo que es más que aconsejable para cualquiera, desde montañeros, hasta aquellos que quieran iniciarse en el mundillo de la montaña, incluso niños. Esto no quiere decir que sea un paseo, hay que tener en cuenta que el desnivel a salvar es importante.
Una posible “ alternativa “ a la habitualmente concurrida “ ruta normal “ que busca esta emblemática cumbre pudiera ser la conocida “ Chimenea Ledormeur “, una escondida oquedad que atraviesa la aparentemente “ inexpugnable “ muralla que protege la cima del Castillo d´Achert ( 2384 m ) por todas sus vertientes.
Parece ser que fue Georges Ledormeur ( 1867-1952 ) quien descubrió esta “ vía “ cuando la niebla le desorientó en su intento de alcanzar la “ brecha “ de la ruta “ normal “.
Sin excesiva dificultad, hay quien cataloga la vía de la Chimenea Ledormeur como II o incluso III debido quizás al paulatino “ desgaste “ de la roca en sus primeros metros, esta “ vía “ puede resultar una interesante alternativa “ solo apta “ para los habituados a moverse en este tipo de terrenos.
Si el ascenso a la Chimenea Ledormeur lo hiciéramos por el Valle de Guarrinza para posteriormente acceder a ella por el Barranco del Barcal, dejando la ruta habitual para un más “ cómodo “ descenso, creo que habremos realizado una de las rutas más “ completas “ y bellas de las que acceden a esta emblemática cumbre. Ver: “ Castillo d´Achert ( Circular por la Chimenea Ledormeur ) “.

Acompañado de mi hijo Oscar, aprovechando que está de vacaciones, me dispongo a realizar otra visita más a esta emblemática cumbre utilizando la “ ruta habitual “, es decir, el itinerario más “ sencillo y cómodo “ en el que tomaremos como punto de partida la Selva de Oza ( 1140 m ). Esta es mi propuesta, espero la disfrutéis.



Cima del Castillo d´Achert con el Midi d´Ossau asomando al fondo


Cualquier excusa es buena para “ volver “ al Castillo d´Achert ( 2384 m ) y que mejor que hacerlo acompañado de mi hijo Oscar que todavía no lo conoce.
Tomando como punto de partida la Selva de Oza ( 1140 m ) comenzaremos a caminar plácidamente por la amplia pista que posteriormente abandonaremos para continuar ganando altura por marcado y balizado camino.
Este camino atraviesa el Barranco de la Espata ( 1415 m ) para, ya convertido en sendero, continuar ganando altura en brutal pendiente hasta abandonar la sombra del bosque.
Ya por terreno despejado, la senda, balizada por esporádicos hitos, gana altura bajo la vertiente meridional de la montaña dejando a su paso, muy cerca de su trazado, el refugio d´Achert ( 1740 m ).
El sendero, en todo momento balizado con hitos, continúa ascendiendo serpenteante por la vertiente meridional de la montaña para terminar alcanzando la Brecha d´Achert ( 2275 m ), “ paso “ que da acceso al valle que se esconde en el interior de esa muralla que defiende la cima del Castillo d´Achert ( 2384 m ), cumbre que alcanzaremos “ cómodamente “ por marcada senda.

En nuestro descenso nos desviamos hacia la cercana cota Oriental ( 2363 m ) y posteriormente a la cima Sur ( 2347 m ) para retornar a la “ brecha “ ( 2275 m ) y desde esta, utilizando el camino empleado en el ascenso, retornar al punto de partida.



Castillo d´Achert

El reportaje íntegro en:



martes, 9 de julio de 2019

Bisaurín desde Lizara, un " clásico "

Bisaurin destaca sobre el Refugio de Lizara

El Bisaurín ( 2670 m ) es una de las montañas más emblemáticas del Pirineo occidental, además de ser la segunda cima con mayor prominencia del Pirineo, 1038 metros. Situado en la divisoria de los valles de Hecho y Lizara, se convierte en la montaña más alta desde el puerto de Somport ( 1630 m ) hacia occidente. Su destacada altura, su escasa dificultad técnica y los excelentes accesos que tiene tanto desde el refugio de Gabardito ( 1380 m ) como desde el refugio de Lizara ( 1540 m ), hace que sea una de las montañas más visitadas de la zona occidental del Pirineo.
Las rutas más habituales de acercamiento a esta emblemática cumbre parten de los mencionados refugios de Gabardito ( 1380 m ) y Lizara ( 1540 m ), juntándose ambas en el marcado collado de Foratón ( 2016 m ), amplio cuello abierto bajo su vertiente meridional, separando su tan ansiada cumbre de la cercana y alomada Sierra de Gabás, una bonita opción de retorno para las excursiones que parten desde el refugio de Gabardito ( 1380  m ) y que ya realicé hace un tiempo “ Bisaurín y la Sierra de Gabás desde el refugio de Gabardito “.
Otras opciones algo menos “ concurridas “ pero no por ello menos interesantes son las que alcanzan su cima desde la vertiente Norte aunque el punto de partida habitual sea el mismo que he citado anteriormente, es decir, los refugios de Gabardito ( 1380 m ) y Lizara ( 1540 m ). Desde el primero, Gabardito ( 1380 m ), ascenderíamos hasta abandonar la ruta habitual que se dirige al collado de Foratón ( 2016 m ), para ganar altura por el Barranco de Agüerri, remontando bajo la vertiente septentrional del Bisaurín hasta alcanzar el collado de Secús ( 2401 m ), desde donde alcanzaríamos la cima por un sencillo ( en verano ) corredor que asciende por su cara Norte. Desde Lizara ( 1540 m ), y al igual que la opción que parte de Gabardito ( 1380 m ), abandonaríamos la ruta clásica que pasa por el collado de Foratón ( 2016 m ) para ascender por un bello sendero que asciende hacia la Plana Mistresa ( 1984 m ). Desde este bucólico paraje remontaríamos el vallecito en dirección Oeste para alcanzar el collado de Secús ( 2401 m ) y al igual que el itinerario que parte desde el refugio de Gabardito ( 1380 m ), alcanzaríamos la cumbre por el corredor de la cara Norte. Pero desde la Plana Mistresa ( 1984 m ) tenemos otra posible variante más sencilla que el corredor de la cara Norte y esta pasa por ganar el collado de Bastés ( 2487 m ), cuello que se abre bajo la vertiente oriental del Bisaurín ( 2670 m ), separando su cumbre de la cercana y poco visitada cima del Alto de Fetás ( 2539 m ), ruta también realizada hace un tiempo “ Alto de Fetás y Bisaurín desde Lizara “.

Con mi hijo Oscar me dispongo a realizar otra visita más a esta emblemática cumbre buscando una ruta “ sencilla y cómoda “ en la que tomaremos como punto de partida el refugio de Lizara ( 1540 m ) para ganar el collado de Foratón ( 2016 m ) y desde aquí la cima del Bisaurín ( 2670 m ), es decir, un itinerario “ clásico “ aunque no por ello menos interesante. Esta es mi propuesta, espero la disfrutéis.



Mi hijo Oscar en la cima del Puntal Alto de Foratón con Bisaurín asomando detrás

Con la excusa de que mi hijo Oscar no conoce el Bisaurin ( 2670 m ), y como hace ya un tiempo que le “ tiene ganas “, planificamos una nueva visita, por lo menos para mí, a esta emblemática cumbre del Pirineo.
Buscamos realizar la “ clásica “ ascensión que parte desde el refugio de Lizara ( 1540 m ), es decir, una ruta “ sencilla y cómoda “.
Escrupulosamente balizada con las marcas rojiblancas de la Senda GR-11 y las amarillas y verdes de la Senda de Camille, una marcada senda alcanza sin dificultad reseñable el collado de Foratón ( 2016 m ), abierto cuello en el que “ enlazamos “ con la ruta proveniente del refugio de Gabardito ( 1380 m ).
El collado de Foratón ( 2016 m ) se abre bajo la vertiente meridional del Bisaurin ( 2670 m ), cumbre que se eleva sobre nuestras cabezas y que alcanzaremos tras superar su “ empinada “ ladera meridional. En un principio dicha ladera se presenta herbosa aunque paulatinamente nuestro sendero se convertirá en una pedregosa senda que, tras alcanzar la parte alta de la montaña, desemboca en su cumbre sin dificultad reseñable.
En otras ocasiones, con la idea de “ no repetir “ el itinerario de subida e intentar un recorrido circular, he buscado descender al collado Bastés ( 2487 m ), abierto bajo la vertiente noroccidental del Alto de Fetás ( 2539 m ), para desde este alcanzar la Plana Mistresa y desde aquí el punto de partida.
Teniendo en cuenta que a estas alturas de la temporada todavía hay bastante nieve en esta vertiente de la montaña decidimos retornar al collado de Foratón ( 2016 m ) utilizando el camino de ascenso.
Una vez alcanzado el collado de Foratón ( 2016 m ) evitamos continuar descendiendo por la ruta empleada en el ascenso para buscar “ coronar “ la cima del Puntal Alto de Foratón ( 2154 m ), cercana cumbre que se eleva al SE. La alcanzamos “ plácidamente “ tras corta y “ tendida “ subida por terreno herboso.
Una vez en la cima del Puntal Alto de Foratón ( 2154 m ) continuaremos descendiendo en dirección SE. por las Crestas del Gallo hasta alcanzar la primera de las cotas que la conforman, momento en el que decididamente nos “ echamos “ ladera abajo por nuestra izquierda ( E ) hasta terminar desembocando en una herbosa “ terraza “.
Desde esta, tras atravesar el Barranco Cueva del Oso, retomaremos el camino utilizado en el ascenso para terminar desembocando en el punto de partida, el refugio de Lizara ( 1540 m ).



Bisaurin


El reportaje íntegro en: